今回は実際に撮影した写真を使ってライティングの説明や「こういう商品を撮る時はここを気をつけてほしい」ということを紹介させていただきます
いきなりここまでやるのは難しいとは思いますが少しでも参考になれれば嬉しいです

私はYoutubeに商品撮影のハウツー動画を投稿しています、参考になりそうな動画も一緒に紹介しますので興味のある方は観てみてください
「高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします！」

今回撮影した写真

撮影したのはVtuberさんとのコラボ商品で「特別デザインのパッケージ・缶・アクリルスタンド」です
それぞれ形状ごとに気にしている部分やの撮影方法の説明をしていきます！

購入した商品「のりプロ × 京都利休園コラボ レグルシュ・ライオンハートセット」

箱状の被写体を撮影

完成写真(切り抜き済み)、箱状の商品は真正面から撮影することもありますが奥行きがわからないのでこのように少し傾けて撮影をすることが多いです

ちなみに少し盛り上がっている部分は両面テープなどを仕込んで平らにして撮影することもありますが、今回はこのほうが自然だと感じたのでそのままにしています
仕事で撮影する場合はクライアントと相談してテープを使うかどうかを決めますね

ライティング

こちらは撮影風景です、ライト4灯で撮影しています

こちらはライト1灯ずつで撮影したものです、番号は撮影風景と同じ

ライト1がメインライトです、被写体の一番広い面を明るくしています
ライト2は被写体の上面を明るくしています
ライト3は被写体右面の明るさを調整しています
ライト4は内箱の質感がイマイチ再現されていなかったので少しテカらせることで質感を表現しています

箱の撮影では上面・正面・側面の明るさを変えることで立体的に見えるように撮影をします
具体的には正面を適切な明るさ、上面を明るく、側面が暗く、といった感じです

被写体の向きとカメラの高さ

被写体の向いている方向がカメラ側から見ると左になることが多いと思います（絶対ではない）
「左から光が当たっているのが右からよりもポジティブに感じる」というのが理由だと私は思っていますが…人によっては説明が違うかもしれませんので参考程度にしてください

今回の被写体は上面にもデザインがあったので少し大きめに見せています、より大きく見せたい場合はもっと上から撮影します
その時に上面(赤)と側面(青)の厚みは同じくらいにするとより実際の箱をイメージしやすいと思います

カメラの距離（被写体の歪みについて）

カメラの位置が被写体に近づきすぎてしまうと写真右のように被写体が歪んでしまい形が変わってしまいます
これを「パースが付きすぎ」みたいに言いますね

黒締め

白い背景からの照り返しがあることで被写体が白くテカってしまいます（写真左）、それを防ぐためにテカらせている部分に黒い紙などをおくことを「黒締め」といいます
もちろんテカらせたい場合はそのまま撮影をしますし、黒い紙などが写真に映り込んでくるので切り抜き処理をする前提での撮影になります

被写体の下に透明のブロックが置いてあるのは黒締めに使う紙をより近い位置に置くためです、これが無いと白部分が少しだけ残ってしまったりします

筒状の被写体を撮影

筒状の被写体、缶や瓶などは縦にハイライト(テカリ)を入れることで筒状の商品だということを強調します
今回は左右にハイライトを入れてみましたがどちらか一方の時もあります

ライティング(ハイライト左右)

こちらが撮影風景

こちらはライト1灯ずつで撮影したものです、番号は撮影風景と同じ

ライト1・2で左右にハイライト（テカリ）を入れて筒状の商品だということを強調しています、ちなみに1がメインです
ライト3は上部分にハイライトを入れています
ライト4は後ろからです、背景を明るくするために当てています

今回のデザインには不向きだった

黒い缶と同じ設定で白い缶を撮るとこうなりました、ハイライトがキャラクターの顔にかかってしまいイマイチです
左を明るく右に向かって少し暗くなるのも立体感の表現としては有りですが今回は右側にもデザインがあるのであまり向いていないですね

ライティング (上から)

というわけで今回は上からのライティングに変更しハイライトが入らないようにしてみました
ライトは1灯、被写体下にはレフ板を配置して下側の明るさを補っています

ライティングを変えて撮影した黒と白缶がこちらです
左右で挟み込むライティングと比べると立体感は乏しくなりますがデザインがしっかり見えます

この上からのライティングをするときは被写体真ん中から外側に向かって暗くなるような配置にライトを置くのがコツです
黒はちょっと分かりづらいのですが白のほうを見てもらうとわかると思います

正直黒い缶には不向きな撮影方法ですがセット商品で並ぶことを考えると上からのライティングで統一するのが良いだろうと判断しました

内容物（茶葉）

ライティング

こちらが撮影風景です

左奥から当てているライト1がメインライト、2が影の明るさ調整用です
左奥・低めの位置から光をあてて被写体のでこぼこを強調するようなライティングにしています、料理撮影でよくある半逆光ってやつですね

同ポジで撮影

カメラと被写体の距離や位置を同じにして撮影することを「同ポジ」と言ったりします
距離をバラバラで撮影してしまうと大きさの比較ができなくなってしまうので、同じ距離で撮影しておくことで写真を並べたときにサイズの比較ができます

同ポジは「同じ位置・構図で複数の商品を入れ替えて撮る」ことで大きさや形の違いを簡単に比較する撮影方法です

アクリルスタンドの撮影

ライティング

撮影風景

こちらはライト1灯ずつ撮影したもの、番号は撮影風景と同じです

ライト1がメインライト、プリント部分に光を当てています
ライト2は上からで土台の明るさ調整
ライト3と4は下から乳白アクリル板越しにあてて透明部分の明るさを調整

こちらがアクリルスタンドの完成写真です（切り抜き済み）
アクスタは透明部分があるので通常の背景用紙などで撮影をするとアクスタの内側に影ができてしまいます、それを防ぐために今回は乳白のアクリル板を撮影台にして下からライトをあてています

透明部分を完全に白くすることは簡単ですが薄いグレーと白のグラデーションを作るように撮影をしました、なかなか加減が難しいです

最後に

他サンプル写真

というわけで箱・筒・アクスタの撮影方法でしたがいかがでしたでしょうか
同じようにやるのは機材類の問題もあり難しいとは思いますが少しで参考になれたら嬉しいです

「無理だわ！」と思ったら撮影依頼してください

The post アニメ・Vtuberグッズの商品撮影を解説！ first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

私はYoutubeに商品撮影について動画を投稿しているのですがそこでこんな質問コメントをいただきました
何度かやり取りをしているうちに「面白そうな題材だ！」と思ったので実際に購入し商品写真を撮影してみることにしました

こちらの写真がコメントの方が撮影したもので実際に商品ページに掲載されていた写真です

この商品写真をみて

• 全体が赤くなっていることからホワイトバランスがきちんと設定できてなさそう（おそらく無彩色の商品）
• 被写体が歪んでいそう
• テカリが強くその他の部分が黒くなりすぎて被写体の形や素材感がわからない
• ピントの位置が奥側になっている

と思いました

実際に商品が届いて見てみると、やはり無彩色の商品でした
テカリも強くなく写真では鏡面仕上げのような印象を受けましたが結構マットでサラっとした質感でした

というわけで実際に私が撮影した商品写真が右です、比べやすいように並べて配置しています

左では見えていなかった素材感がわかるようになったことで、異素材の組み合わせてできていることがわかるようになりました
上の部分がサラッとした素材なのがなんとなくわかっていただけるのではないでしょうか

後気をつけたところは・・

• 被写体を歪ませず形をきちんと伝える
• 色と質感がわかるように
• 結構複雑な形をしているのできちんと伝わるように
• 被写界深度合成で全体にピントがあった状態に

実際の被写体がどんな形・質感なのかがわかっていただけるように撮影できたと思います

Youtube動画

Youtubeでは撮影方法や箱・ケースの撮影についても触れていますので興味を持たれた方は是非観てみてください！

The post 実例！「商品撮影のプロが撮るとこうなるよ」を紹介します first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

「服の商品写真撮ってたらシマシマができちゃった・・」アパレル商品のモアレ対策
上のブログで紹介したモアレ対策は

• 現像時のモアレ軽減フィルター
• めちゃくちゃ絞って撮影する

でしたが、どちらもちょっとした不具合がありました

モアレ軽減フィルターの不具合

左側がモアレ軽減フィルター無し、右が有り
このように服のロゴの一部だけ色が滲んでしまう商品があります

この商品ではモアレが出ている部分にのみフィルターを適用することでロゴが滲んでしまうのを防げますが・・

左がモアレ軽減フィルター無し、右が有り
「Golf」という部分の色が滲んでしまっています
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

このようにモアレが出ている部分にロゴがあることもあります
モアレ軽減フィルターは適用する部分をブラシで描いていくので、ロゴ部分を丁寧に省いてあげればいいけれど・・・結構手間なんですよね

めちゃくちゃ絞って撮影することの不具合

左がF11で撮影したもの、右がF22で撮影したもの
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

この時使用していたレンズはF11で撮影するときに一番シャープに写るのでモアレが一番出やすい状況といえます
そこから2段分絞ってF22で撮影すると写真右のようにモアレがなくなります

モアレ対策の中で「ピントを若干甘くする」という方法があり、「めちゃくちゃ絞って撮影する」はそれを利用しています
絞りを大きくしすぎると回折現象(小絞りボケ)により全体がぼやけた状態になりモアレが出づらくなります

めちゃくちゃ絞って撮影をするとモアレは消えるのですが写真を見てもらえばわかるように全体にぼや～っとしたりムラっぽくなってしまう・・というのがイマイチです

ピクセルシフトでモアレ対策

というわけで今回の本題、モアレ対策として「ピクセルシフト撮影」を使います

ピクセルシフト撮影の説明は以下

4コマ、8コマ、16コマ、32コマと撮像素子の位置を微妙にずらしながら撮影することで、より正確な色情報を得ることができます。
撮影コマ数を増やすとより効果的で、16コマ、32コマでは約1億8000万画素という圧倒的な高解像度で撮影できます。
引用元：新次元のディテール — ピクセルシフト撮影

ネット上では「めちゃくちゃでっかいデータにできる！」と話題になりました
私も試してポストしました「4500万画素のカメラで1億8000万画素のデータになるぞ!!」って感じですｗ

Z8のピクセルシフト試してみました
う～ん、でかい

ピクセルシフトは撮影したままではファイルがバラバラなのでNX Studioで合成しなくてはいけないみたい、ちょっと面倒かも
ちなみにこっちもアップデートがあったので試す方は気をつけてください

ちなみにこちらは合成後のRAWデータ https://t.co/Zevgp6Fb1m pic.twitter.com/tiBHddAzix

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) February 7, 2024

詳しい使い方はカメラの説明書を見ていただくとして、ピクセルシフト撮影・合成を使うとどうなるかを見ていただきます

左がF11で普通に撮影したもの、右がF11でピクセルシフト撮影・合成したもの
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

撮影したのは4コマです、シャープな状態を保ちながらモアレがなくなりました
被写体やカメラを動かさない状態で複数回撮影する必要があるので三脚が必須になってしまいますが、基本デメリットが無くモアレがなくなるのは素晴らしいですね！

今のところ全くデメリットはなくモアレが消えなかったこともないのでモアレ対策の決定版になるかもしれませんね

The post これで解決！？商品撮影のモアレ対策 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

昨日Youtubeに生地アップの撮影方法について話した動画を投稿しました

この動画を撮るきっかけは少し前に仕事で撮影したラメが少しだけ入った生地アップです
動画内でも話しをしていますがラメをテカらせるためにライトを1灯追加して撮影をしました

生地アップの撮影はあまり深く考えてこなかったので、今回自分なりに決着をつけたくて改めて向き合ってみました！

ライティング

検証したライティングは3種類、横から・斜め上から・上から

撮影した写真はこちら、順番同じ
ライトの位置が高くなるごとに明るい部分が増えていき上からあてるとあまり明るさの差がなくなります

生地アップというと明るい部分と暗い部分を作ることで生地の表情を見せたいという撮影なので上からのライトはあまり適していなさそうですね
だからといって横から当てるのは暗い部分が多すぎて生地がわかりづらい・・というわけで斜め上から光を当てることが多いです

では斜め上から当てるライティングで決定！とは言えないのが難しいところです

左から

• オックス生地 ライト斜め上から
• オックス生地 ライト横から
• もこもこ生地 ライト斜め上から
• もこもこ生地 ライト横から

白のオックス生地は斜め上からよりも横から光を当てたほうが生地の質感がよくわかります
白や明るい色の生地は横から当てる方が良いのでは？というとそうでもなく、毛足の長いようなもこもこ生地に関しては横からのライトだと暗い部分の質感が全くわからず斜め上からライトを当てたほうがよさそうです

最初は「生地アップに使うライティングを決めよう！」と思って撮影を始めたのですが・・「生地によって変えることが最善」というところに落ち着いてしまいました

生地アップ・・・奥が深い、ちょっと舐めていたかもしれない

サテンやラメのライティング

サテン生地は柔らかくテカリがあるような生地です

こちらはサテン生地の生地アップです、左がライト横から当てたもので右は横からのライト＋上からのライトを追加したものになります
左も悪くはないのですが少々マットな印象です、右のようにテカっている部分があったほうがサテン生地の特徴をとらえているように感じます

撮影風景はこちら、横からのライトをメインにテカリを出すために上からライトを1灯加えています

ラメも同じように上からライトをあるとよりゴージャスな雰囲気になります、右が上からのライトを使った写真です

生地の形

生地アップには生地の置き方がいくつかあります、左から

• 普通においた状態
• ドレープ1本
• ドレープ3本
• くしゃっとさせる

普通に置いた状態だと生地の表情が分かりづらいのでドレープ（山のようにする）を作って撮影をするのが基本です
ドレープをつくって撮影することで明るい部分・暗い部分・斜めの部分など色々な表情を見ることができます

3本ドレープは奥行きがあって立体的に見えて良いのですがデメリットもあります、左はドレープ1本で右がドレープ3本です
ドレープ3本は手前のドレープからの反射が真ん中のドレープを明るくしてしまい質感が乏しくなってしまうことがあります、これは白や明るい生地で見られます

最後のくしゃっとさせるような配置を採用しているところは少ないように思いますが複雑なドレープで色々な表情を見ることができるし生地の柔らかさも感じられる優秀な置き方です

今後の生地アップ

特に指示がなければドレープ3本を基本に撮影をしていますが今回試してみてそれぞれのメリット・デメリットがよくわかったので今後は

• ドレープ1本
• くしゃっとさせる

この2カットセットで撮影・納品しようと思います

今までは1カットいくらのオプションとして受けてきましたがこの2種類はあったほうがよりわかりやすいと感じました
ライティングに関しても今までは生地や置き方によってライティングを変えることはしてこなかったのですが・・今後はその時にあったライティングで撮影をしていくように撮影方法を変えていこうと思います

なんとなくでやり始めたのですがいい機会になりました、今後の生地アップはクオリティをあげていきます！

※撮影料金は撮影料金紹介ページから

The post アパレル生地アップの撮影方法を見直しましたついでに料金設定を明確にします first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

Youtube:ホログラムシール・ルアー撮影のライティングは点光源がキモ！

ホログラム素材のカードやシールは「手にとって見ると凄く綺麗だけど、撮影してみるとなんか微妙・・」そんなことありませんか？
商品撮影を生業としている、いわゆる商業カメラマン・プロカメラマンとしても結構難しい素材の被写体です

というのも私達がよく使うディフューザーや枠トレ(枠に貼ったトレペ)を使った撮影方法だとホログラムのキラキラした素材感が表現できなく・・ちょっとしたコツを知らないとそれに気づくまで試行錯誤するわけです

そのコツを簡単に説明すると・・「点光源」です

面光源で撮影してしまうと・・

ホログラムの撮影では「光っている部分」と「光っていない部分」をつくることでよりキラキラを強調することが重要になります
なので、面光源で被写体全面を覆って撮影をしてしまうと全体が均一に光ってしまい素材感が表現できません

文字部分は反射素材なので面光源で光らせてあげないと黒くなってしまうのだけど・・これだとせっかくのホログラム素材がもったいない

撮影風景はこんな感じ
大きい面で光をあてています、こういうのが面光源と言われています

全体を均一に光を当てたいなら重宝する使い方なんですけどねー

点光源で撮影してみる

というわけで点光源で撮影したものがこちらです
キラキラしてきましたね、でも光っている部分が少なくて全体的に暗い印象になってしまいました

面光源で覆って撮影する場合と比べると印刷部分がクッキリとして色もしっかりと出ています、これも点光源の良いところですね

ライトを増やしてみる

さきほどはライト1灯で撮影でしたが、今回はライトを3灯に増やしてみました
よりキラキラしました

撮影風景はこちらです
カメラから見て上・左・右の3灯で囲ってみました

というわけでホログラム素材部分のライティングはここまでです、ここからもう一歩踏み込んでいこうと思います

面光源と点光源のミックス

さっきの直3灯だけだと文字部分が真っ黒になってしまいました、ホログラムだけ見せたいのならそれでも良いのですが・・
やはりこういうシールは印刷や文字も重要ですよね！ってことで撮ったのがこの写真です

そして撮影風景はこんな感じ
さっきの直3灯に加えて一番最初に使った枠トレを上の方に配置しました

枠トレに2灯使っているのは文字の左右で分けて光を当てています、枠トレ全体を光らせることでもよかったのですが・・キャラクタの印刷部分が強く光ってしまうので分けました
全体を軽く光らせるだけならレフ板とかでも十分です

微調整して、完成！

シール全体を面光源で覆って撮影してしまうとシールがテカって白っぽくなってしまうので、トーンカーブで調節して完成です！

トーンカーブはこんな感じ、黒を強調してコントラストを高くした感じですね

冒頭に載せた動画ではホログラム素材の立体物であるルアーの撮影も紹介しているので是非動画も観てみてくださいね！

The post ホログラム素材のライティング first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

Youtube：ライティングの基本「自然なライティング」

こんちにちは鈴木です
今日はライティングの基礎といいますか「まずはここを守ってライティングを組んでみてほしい！」というところを話ししたいと思っています

ライティングというのは大きく、ざーーーっくりわけて

• 非現実を「演出」するライティング
• ライティングを感じさせない「自然」なライティング

に分けられると思います

演出するライティング

例えば、舞台だったらピンポイントに光があたっているような、いわゆるスポット光を使って演者さんを強調してあげたりしますよね
ライブならでレーザー光線的なものがバーっと広がったり、めちゃくちゃ派手な演出がされます

写真ではいわゆる「イメージ撮影」というジャンルになるでしょうか
商品色や透明感・質感を見せたいならこういう撮り方はしませんね

エモいとかカッコいいとか商品の魅力やブランドイメージを構築するための撮影方法ですね

自然なライティング

ライティングを感じさせない自然なライティングっていうのはちょっと不思議な言い回しなのですが、一言で言ってしまうと「ふつう」って事です
「ライトで演出されていると感じさせないようなライティング」ってことですね

どういう時に自然なライティングが使われているかというと、カタログ・EC・ネットショップ商品写真はほとんどが自然なライティングです
商品の見せたい部分をきちんと見せてあげつつ、違和感のない自然なライティングで撮影がされています

映像の分野でいうとドラマや映画をみなさんよく見ていると思いますが、結構な割合でライトが使用されているはずです

カメラは人間の目で見ているとおりに撮れるわけではないので、ライトを使い暗い部分を補ってバランスを整えてあげるわけですが
そういうときに機材の一部が映り込んでいたり「ライトがあたってるなー」というようなライティングで撮影をしてしまうと、ストーリーに没頭できない・・興ざめです

そういうときに、ライティングを感じさせない自然なライティングが必要になってくるわけです

太陽は一つ

ライティングの話をする上でよく言われることなのですが「太陽は一つ」とうい考え方があります
まぁ言葉通りなのですが、ここから言えることが2つあります

まず1つ目なのですが、太陽は一つつまりライトは一つということです
でも！このブログやYoutubeでも色々とライティングを紹介していますが、ライトが一つだけだったということはほとんどありません

じゃあライトは一つということはどういう事かというと「ライトが一つに見えるようにライティングをする」ということです
複数のライトを使っているのに、一つに見えるということなんですよね

例えばライトを直接被写体に左右からあてるとしましょう

こちらが撮影風景です
ライトを左右から直接あてていきます

ライトの出力(明るさ)を同じにして撮影したものがこちら
そうするとこんな感じに影が2つのびます、不自然に感じませんか？

次は左側をメインのライトとして考えて右側を明るさ・影の調節用として違和感のないくらいの明るさに調整してみました

いかがでしょうか
だいぶ自然になってきましたが・・左側に少し影が残っているのがわかります

これはライトの光質が硬いからといえます
硬い光で撮影をすると影が濃く、そして影の輪郭がクッキリでてしまうので目立ちやすくなります

という事で今回は右側のライトをアートレ越しに当てて柔らかい光質にして撮影をしていきます

撮影した写真がこちら、左側にうっすら残っていた影がなくなりました
右側から当てているライトの光質を柔らかくしてあげることで「影の輪郭がぼやけて背景に馴染んだ」という感じです

光の方向

2つ目は光の方向です

太陽の光って下から当たるってことはないですよね
東からのぼって西に沈んでいくのでいつでも上半分から光があたっています

建物とか障害物があるので真横から光があたるということもあまりありません
夕暮れ時の海辺だと横から光があたるということもありますが、ドラマティックな光であって自然に見えるような光ではないですよね

では室内ではどうでしょうか、室内というと蛍光灯が一番多い光源ですが蛍光灯は天井についています
間接照明のようなライトもありますが、間接照明は部屋をおしゃれに見せるためのライトであって生活に溶け込むような自然な光とはいえないと思います

つまり、基本的には「上の方から光があたる」のが自然なライティングだと考えます

というわけで左のメインライトを上からあてるように高さを変えて撮影してみました
高い位置から光を当てることで均等に全体を照らすことができたのでスッキリとした印象にもなりましたね

ぐっと自然に見えるようになったと思います

と、ここで終わらせても良いのですが
もう一つ手を加えてより自然な写真にしていきます！

メインライトも柔らく、背景を明るく

先程の写真は結構自然に見えるようなってきたのですが、あと2つほど気になる点があります

1つはメインライトの光質です
ライトを直接当てる、いわゆる硬い光で撮影をしているので影が濃く大きく出ています

場合によっては問題ない影ですが、より自然で被写体を強調してあげたいときには邪魔になることが多いのでメインライトも柔らかい光にします

もう1つは背景ですね、ちょっと薄暗い感じがします
人によって考え方は色々ですが、背景が薄暗いとちょっと不潔に感じることも多く背景は明るく清潔感がある写真が好きです

というわけでもう1灯ライトを追加して背景に光を当てることにしました

メインライトにソフトボックスをつけて、背景にはディフューザー付きのアンブレラを使いました

というわけで撮影した写真がこちらです
被写体がより立体的で清潔感のある写真になったと思いますがいかがでしょうか！

今回はスケッチ人形で撮影をしましたが、他の被写体でも考え方は一緒です
トルソー・マネキン撮影は当然ですが服の平置き撮影や吊り撮影でも同じ考え方で撮影をしていきます

イメージ撮影のような華やかさはありませんが「ライティングを感じさせない自然なライティング」も結構コツが必要です
普通って、案外難しいですねｗ

The post 「太陽は1つ！」ネットショップ商品撮影の基本、自然なライティングを目指そう first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

Youtube「影が濃いとお悩みの方へ」

今回は「ライティングで出来た嫌な影をどうやって和らげるのか」を考えていこうと思います
こちらの内容は既にYoutubeのほうに動画で投稿していますので動画で観たい方はそちらを御覧ください！

さて、「嫌な影」とはどういうものかというと・・

• 影の輪郭がクッキリしている
• 影が濃い
• 影が複数でている

この3つですね

この3つなんですが絶対に駄目というわけでなく、そういう影で撮りたいのなら問題ありません

ただ、影が濃いと商品に暗い印象や不潔な印象を与えることがありますし、柔らかい生地の服やタオルなどを撮影しているのに影が濃くてクッキリとしていると硬い印象を与えてしまいます
それ以外にも影の主張が強くなる傾向にあるので被写体を強調してあげたい・綺麗に見せたいという時には「嫌な影だな」と感じることが多いと思います

嫌な影の3番め「影が複数でている」という点については以前Youtubeの方で紹介しているのでそちらも合わせて御覧いただくとして、今回は1と2を具体的にどうやっていくかという話しをしていきます

Youtube「ライティングの基本「自然なライティング」」

影を柔らかくする

影が濃く輪郭がクッキリとしている光を硬い光といいます
逆に輪郭がぼやけていて薄い影を柔らかい光といい、今回は柔らかい光で撮影するということが重要になります

柔らかい光にする方法は2通りです

• ディフューズ
• バウンス

ディフューズというのはトレーシングペーパーやアートレ・ユポなどの光を拡散させる半透明の素材越しに光を当てることです
ソフトボックスもディフューズする素材が前面についているものなので、ディフューズする機材(アクセサリ・モディファイア)の一種になります

次はバウンスです、バウンスは跳ね返るという意味で光を反射させてライティングをするという方法です
具体的には壁や天井に反射させる壁バンや天バンという方法が有名で、撮影用のアンブレラを使って光を反射させる傘バンという方法もあります

それぞれどういう効果があるのか見ていただきます
使ったライトはGodoxのAD100Proです、スピードライト・クリップオンストロボと同じような光質で硬い光でライティングができるライトになります

ライト直接

まずはライトを直接当てて撮影するとこんな感じです、足元に出ている影がくっきり濃く出ています
真夏っぽいライティングをしたいなら問題ないですがそうでないならちょっと影の主張が強いですね

赤指部分にライトを配置しています

ディフューズ

次はトレーシングペーパー(トレペ)越しにライトを当てたもの
赤指がライトで青指がトレーシングペーパーのです

影の輪郭がぼんやりと柔らかくなり若干薄くなりました

同じくトレペ越しにライトを当てたものですがライトをトレペから遠ざけてみました
より影の輪郭が柔らかく、そして薄くなりました

ディフューザーライトを近づける・遠ざけることで硬い光にも柔らかい光にもできるのが面白いところですね！
色々ためしてみると面白いです

バウンス

次は撮影用のアンブレラを使った傘バンです、バウンス光ですね
トレペ越しと同じように影の輪郭が柔らかく、そして薄くなっています

このように、光をディフューズ・バウンスすることで「影の輪郭をぼんやり柔らかく」そして「影の濃さを薄く」することができます

影の長さを短くする

これで柔らかい光にできたので、次は影の長さを短くしたいですね
影が長く伸びていると結構目立つので短くすれば目立ちづらい、というわけです

ライト直接(斜め上)

こちらはライトを上のほうから直接あてたものです
影が足元に落ちるようになりました、当然硬い光で目立ってしまうのでディフューズ・バウンスをしていきます

ディフューズ(斜め上)

ディフューズした光を斜め上から当ててみるとこんな感じ
影が柔らかくなったうえに足元に影があるおかげでかなり目立ちづらくなりました

ちなみにトレペのようなディフューザーを斜めにして使いたい場合は「枠トレ」という方法を使います
フラッグフレーム(呼び方色々あり、これを枠という)にトレペなどのディフューザーを貼り付けて使う方法です

バウンス(斜め上)

こちらは撮影用のアンブレラを使ったバウンス光を斜めから当てています
枠トレより若干影がぐちゃぐちゃとした印象でしょうか、アンブレラは若干複雑な影の出方になることが多いですね

大きい光で撮影する

というわけで柔らかい光にして影の主張が抑えられたわけですが
被写体への光の当たり方がイマイチで発色が悪く立体感も乏しいような写真になってしまいました

そこでディフューザーをより被写体に近づけて撮影をしました(レフ板も使っています)
こうすることで上と横からの光があたっているような感じになり影もより柔らかく、横から光を当てた時のような影が横に伸びるのではなく足元に落ちる形にすることができました

同じ光の大きさ(ディフューザーの大きさ)でも被写体に近づけてあげることで「色んな角度から光が当たるようになるので影もより明るくなり薄くなる」ということです

まとめ

とうわけで今回は「嫌な影を和らげるには」という内容でした

まとめますとディフューズもしくはバウンスで柔らかい光にする
そしてライトの当て方で影が目立ちづらいような角度・サイズに調節してあげる、ということでした

今回はデッサン人形を被写体に使いましたがトルソー撮影でも平置き撮影でも同じです
柔らかい商品・硬い商品、季節感、などにより使い分けていくと商品の良さやどういうシチュエーションで使ってほしいのかがわかりやすい商品写真になっていくと思います

The post 影が濃い・・ネットショップの商品写真に出来た「嫌な影」を目立たなくする方法 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

こんにちは！鈴木です
前回のブログでも紹介しましたが最近私は3Dプリンタにハマっていまして、撮影機材など自分のために作ったものを販売を始めたのですが購入したきっかけは「ハンガーを作りたい！」だったんです

ボトムスハンガー

これ、自作のパンツハンガー(ボトムスハンガー)なのですが突っ張り棒・厚紙・スポンジで出来ています
突っ張ることでパンツを固定、テグスで吊ることでハンガーにかかった状態かつハンガーが無い状態で撮影することができます

こんな感じです
Photoshopで形の調整をしていますがハンガーを消したりとかはしていません、テグスが目立つ場合は消すことはあります

結構満足して撮影していたのですが、いかんせん材料が厚紙なので使っていると傷んでくる
「そろそろ新しく作り直そうか・・」と思っていたのですが「なんなら3Dプリンタ買って作ってみようかな？」と思ったのが3Dプリンタを買ったきっかけです

3Dプリンタ製のパンツハンガーも出来上がっております
今後仕事で使ってみて細かい所を調整していきたい pic.twitter.com/9P7Fcc7OzW

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) May 17, 2022

そして3Dプリンタを購入し作ったのがTweetのもので、色々と試行錯誤した結果こちらの写真のようになりました

さて、ボトムス用をできたんだからトップスハンガーも作ってみよう！

トップスハンガー

こちらが以前まで使っていた自作ハンガーです
ワイヤー1本を曲げてこの形を作っています

スポンジ部分で肩を支えて、中央にある突き出し部分に取り付けたテグスで吊りって固定します
肩の部分にテグスをつけてしまうと首周りに違和感が出来てしまうので中央の突き出し部分にテグスを取り付ける構造にしています

これでもよかったのですが・・・ワイヤーが細いので重い被写体だときちんと形をつくることが難しかったのです
冬服のだと分厚い生地のロングコートとかありますよね、ああいう商品には向いていませんでした

3Dプリンタでもっと頑丈なものを作りたい！ってことで作りました3Dプリンタ製のトップスハンガーです

ワイヤーはより太いものを使用、肩に当たる部分を3Dプリンタで出力しました
重いロングコートでも問題なく吊り撮影ができるようになりました、以前のものよりも使い勝手が向上しました

写真はこんな感じです
ボトムスと同じでPhotoshopで形の調整はしています、真ん中の黒いジャケットはテグスが目立ったのでテグスのみ消しています

トップスの吊り撮影用ハンガーの進捗はこんな感じ
メンズシャツにはもうちょっと幅ほしいかな？
フーディとかはちょうどいい感じに肩が落ちるんだけどな

だれか仕事で使ってみたい方いませんか？使ってみた感想が聞いてみたいです pic.twitter.com/Rv5vNRmarR

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) October 25, 2022

使い方はこんな感じです
まずワイヤーを閉じた状態で服の中に入れて、広げて方の幅を調整します

テグスを取り付ける部分が特殊なので少しバランスが悪いのですが、これを使えば首周りの違和感がなく撮影ができます

モニター募集！

前置きが長くなってしまいました、トップスハンガー・ボトムスハンガーのモニターさんを募集しています
冒頭で紹介した動画ですでに募集しています

モニター募集終了しました

対象者

モニターになってほしいのは以下です

• 既に吊り撮影を経験している同業者の方
• 吊り撮影を経験したことがない同業者もしくはネットショップ運営者

吊り撮影経験者の方はモニターが決まり既に使用していただいているのですが、吊り撮影未経験者の方はまだ決まっておらずブログでも告知を！ということです
ということで吊り撮影未経験者の方を募集しています

条件

ちょっと面倒ですが条件がいくつかあります

• 服を撮った時の写真(現在どういう写真を撮っているのかを見たい)
• 使った感想を送ってくれる方
• ハンガーを使用して撮影した写真を送ってくれる方
• 写真を「モニターさんが撮影した写真」として紹介するのを許可してくれる方

どういう写真を撮られる方なのかを見たいので写真は見せてください
あとハンガーを使った状態での写真も見せてほしいですね

感想に関しては「初めて吊り撮影をやってみてどう感じたか」を聞きたいです！

応募方法

応募はメールでお願いします
capriciousinfo@yahoo.co.jp

というわけで応募お待ちしております！
動画でもモニター募集について話をしていますので動画で確認したい場合は観てみてください

「3Dプリンタで撮影機材づくり」 https://youtu.be/rmhNWQ8hYMs?t=2086

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洋服を撮っているときにたまに現れるアレ、困りますよね？
そう、モアレです

モアレまたはモワレ（仏: moiré）は、干渉縞ともいい、規則正しい繰り返し模様を複数重ね合わせた時に、それらの周期のずれにより視覚的に発生する縞模様のことである。
引用：Wikipedia モアレ

あのシマシマがあることで柄や生地感がきちんと伝わらない・・そのうえ偽色が合わさることにより色もおかしくなってしまう
そんな商品写真では消費者の購入意欲は刺激しないでしょうし、もしご購入いただいても「思ったものと違う！」とクレームになってしまうかも

そうならないように我々カメラマンはモアレ対策やモアレが出てしまった場合はモアレ除去をして納品しているのですが、実は方法は1つではありません

モアレ対策の方法は3つ

やり方はもっとあるかもしれませんが、私がやっている対策は3つあります

• 現像ソフトのモアレ除去フィルタを使う
• Photoshopで「ぼかし」フィルタを使う
• めちゃくちゃ絞って撮影する(絞りを大きくする)

ちなみに私がよく使う方法は3番めの「めちゃくちゃ絞る」です

モアレ除去フィルタ

Twitterでアンケートをとったところ一番多かったのがこちらの「現像ソフトのモアレ除去フィルタを使う」でした
現像ソフトは色々ありますが、私の場合はAdobeCameraRAWを使っています(Lightroomでも同じです)

名称はモアレ除去ではなく「モアレ軽減」ですがやっていることは同じです

モアレ除去フィルタはたまに試していたのですが効果がよくなかったのでそれほど使ってこなかったのですが、今回動画で紹介することもあり使ってみたところ結構効果が高かったです
ここ数年でグッと効果が高かくなったように感じました

以前は偽色は軽減できてもモアレ自体は少し残ってしまう・・ということも多かったのですが結構綺麗に消えます
モアレフィルタでモアレ・偽色は消せるのですが、悪い効果が現れるときもありました

こちらの写真はモアレが出てしまった写真のいち部分を抜き出したものです、左がそのままで右がモアレ軽減フィルタをかけたもの

いかがでしょうか、右はたしかにモアレ・偽色は消えているのですがロゴ部分の色が滲んだようになってしまいました
このフィルタは写真全体にかけることもできるのですが部分的にかけることもできるので「ロゴ部分のみフィルタをかけない」という方法で改善することができるのですが・・・・

ロゴ部分にモアレが出てしまったらどうでしょう？
柄物の服だったらどうでしょう？

フィルタだとちょっと難しそうですよね

「ぼかし」フィルタを使う

Photoshopで「ぼかし」フィルタを使う、これ実は写真を撮った時に現れるモアレの対策ではありません
写真をリサイズして縮小するときにかなり稀にモアレが発生することがあります、それへの対策です

本当に稀なのでサンプルを用意することができなかったのですが簡単にやり方だけ説明しておきますので「写真を小さくしたらモアレが出てしまった！」というときに試してみてください

やり方は簡単、リサイズするまえに「ぼかし」フィルタを使ってください
ぼかす量にかんしてはできるだけ少なくしたいので「フィルタをかける→リサイズする→モアレが出ているか確認」を数回繰り返しできるだけ少ない量のぼかしでモアレが消えるように調整してください

ぼかしをかければモアレは出なくなるのですが、ぼかしの量が多すぎると縮小した後も「ピントのあっていないぼやけた写真」になってしまいます
適量のぼかしならぼやけた写真にはならないのでそこを探りましょう

めちゃくちゃ絞って撮影する

というわけで私が一番良く使うモアレ対策「めちゃくちゃ絞って撮影する」です

モアレを防ぐにはモアレの出にくいカメラアングルを探す、記録画素数を変えてみる、ピントを若干甘くするなどの方法がありますが、やはりモアレの出にくい模様の服を利用するのがベストです。
引用元「写真用語集 - モアレ - キヤノンイメージゲートウェイ」

モアレの対策というとカメラにローパスフィルタが搭載されている機種がありますが、あれは一言でいうと「解像力を落とすフィルター」なんだそうです
なので上記のように「ピントを若干甘くする」という方法があり、「めちゃくちゃ絞って撮影する」はそれを利用しています

ローパスフィルタについて詳しいことを知りたい方は以下動画を観てみてください
【いまさら聞けない】ローパスフィルター　がわかる！　メーカが伝えたくないこと、伝えます！

というわけでこちらの写真ですが左がf16で撮影したもの右がf22で撮影したものです
1段絞って撮影することで回折現象(小絞りボケ)を利用して解像力を落としています

「回折現象を利用するなんて面倒なことをせず、ピントを少しずらせばいいのでは？」そう思う方もいると思います、当然それも可能です
ただ「ピントをあわせた後で少しずらす」ことを毎回やるのは面倒ですし、どのくらいずらすかの塩梅も難しいのでめちゃくちゃ絞って撮影をしています

まぁ、なんていうか・・この方が簡単なんですｗ
というわけでモアレが出たらまずは「めちゃくちゃ絞って」撮影してみてください！

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商品撮影においてプロが選ぶ照明機材というと長らくストロボ・フラッシュでしたが、最近はLEDライトの進化がめざましく「LEDライトだけでもいけるのでは？」と思うことも増えてきました

そう思うようになったのは単板式LEDライトを購入したからでした

今までのLEDだと発光部分が沢山並んだ商品が多かったのですが、単板式は上写真のように発光部分が1つのものです(黄色い部分)
正確には小さいつぶつぶが並んでいるのですが、使ってみると1つのライトとして使えます

発光部分が沢山並んでいると被写体に当てた時に影が沢山でてしまったり・・表現の幅が狭くなりイマイチ上手く使いこなせられずモヤモヤしていましたが、単板式LEDライトはストロボと同じように使えるようになりました

「ストロボは一瞬の光だからライティングが難しい」とういのはよく言われていることですがLEDならずっと点灯している定常光なのでストロボよりわかりやすい
しかもストロボと同じような光質・表現なら「今からやるなら断然LEDじゃね？」という流れがあるような無いような・・・

というわけで「ストロボとLED どっちがいいのか？」を改めて考えてみました

ストロボの利点と考え方

まずはストロボについておさらいしていきましょう！
私が思うストロボを使うメリットは

• 部屋の明かりに影響されにくい
• ブレにくい
• 小型かつ大光量
• バッテリー運用がしやすい
• 発熱が少ない

以前「プロカメラマンが教える撮影機材」でもストロボについて書いていますのでそちらも合わせてどうぞ

部屋の明かりに影響されにくい

定常光(LEDなど)のライトを使って撮影する場合、真っ暗な部屋で撮影用のライトのみで撮影をします
複数の照明を使うと色が混ざってしまったり思ったような光にコントロールしづらいので「撮影用のライトのみ」で撮影する必要があるからです

ストロボは大きな光を一瞬光らせて撮影するのですが、ストロボの光を基準にライティングすると部屋の明かりが暗すぎるので影響をほとんど受けないということです

ちょっとわかりにくいと思うので補足しますと・・・昼間に外でポートレート写真を撮るとします
モデルの横に火を灯したロウソク置いたとしても、太陽とロウソクでは明るさの差が大きすぎるのでロウソクの光は写真にほとんど影響しませんよね？

明るさの差が大きくなると影響を受けづらくなる
ストロボと部屋の蛍光灯の明かりではそのくらいの差を作ることができる、ということです

ブレにくい

シャッターが開いている間に動いてしまうと「ブレた写真」になってしまいます
ストロボで撮影するとシャッターが開いている間でも、ストロボが光った瞬間のみ動いていなければブレないのです

ストロボが光っている時間はとても短いので結果的にブレにくいというわけですね

定常光(LEDなど)だと三脚を使って固定しないといけない場面でも、ストロボなら手持ちでバシバシ撮影することも難しくありません

つまり素早い撮影ができる！ってことですね

小型かつ大光量・バッテリー運用

ストロボはLEDと比べると大光量です、そのうえ最近は小型のストロボが増えていますね
しかも、バッテリー運用も可能！

上記写真はGodoxのAD300Proというストロボですが300Wでバッテリー運用可、1つのバッテリーで320回発光できる
価格も安く64,680円です

予備バッテリーを1つ持っていればたくさん使っても撮影している間に予備を充電していけばバッテリー運用をし続けられます
私はこのストロボを購入してからバッテリー運用にハマりました、もう電源ケーブルを使う撮影には戻れません・・・本当に楽です

発熱が少ない

ストロボは発熱が少ないです、といっても無いわけではないのですがLEDライトと比べるとかなり少ないですね

スヌートの段々になっている部分は光に影響があるのか～ということで撮影してみました、使ったのはどちらも3Dプリンタ作
左：スタック式の段になっているスヌート
右：一体型の円錐スヌート
長さが少し違う(先端の穴は同じサイズ)ので光の大きさが違うけど特に変わりなし pic.twitter.com/ZigGFbgYIF

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) June 3, 2022

最近3Dプリンタを買いまして、色々と作るなかでライトに付けるモディファイア的なものも作っています
スヌートやリフレクターのようなものですが3Dプリンタ(FDM方式)は熱で素材を溶かして形を作っていきます、というわけで熱にそんなに強くないんですね

溶けることはないのですが柔らかくなって歪んでしまうこともあるので、できるだけ発熱が少ないほうがいいというわけです
実際LEDライトで使ったところ歪んでしまったので、ストロボは発熱が少なくてよかったな～と思っていますｗ

瞬間光なので「光が見えない」

ストロボは一瞬の光なのでどういう風にライトの光が当たっているかがわからないのでライティングをしづらい、と思っている方は多いと思います
それをサポートするために「モデリングライト」という定常光(最近はLED)がついているのですが、あれは基本的には目安であることが多いです

光量が少ないので環境によってはかなり見ずらく、モデリングライトの調光は面倒なことが多くライトごとにどのくらい差があるのかを把握することが難しいです

「やっぱりストロボってわかりづらいじゃん？」と思うかもしれませんが・・・
慣れてくるとモデリングライトさえなくてもどういう光が当たっているかわかるので、正直問題ないです

どういう光質で、どういう角度で、複数ライトを使うなら光量差はどれくらいで・・・ということさえ頭にあればライティングはできてしまうのです！

今メインで使っているストロボ

写真のカメラマンが解説するLEDライト

いつもストロボを使っているスチールカメラマンである私がここ数年で購入してきたLEDライトと単板式LEDライトの現状について知りうる限りで書いていきます

お勧めは単板式

お勧めのLEDライトは冒頭でもお伝えした通り、単板式のLEDライトです
ちなみに「単板式」は最近の商品名にはついていないのですが数年前は商品名に単板式と記載があったので今でも私はそう呼んでいます

基本的には「発光部分が複数ではなく1つのもの」と考えていただければ問題ありません

光量に応じて上がる価格

最近は大きな光量の商品も増えてきましたが光量が大きくなればなるほど価格も上がっていきます
特に600wを超えたあたりから極端に価格が変わります

• 低光量 60w程度 3万強
• 中光量 100～300w程度 5万くらい
• 高光量 600w程度 20万超え
• もっと高光量 1200w 40万超え

こんな感じ
300wくらいまでが購入しやすい価格なのでまず買うならここらへん、物足りないと感じたら600w以上を考えると良いと思います

発熱

当然光量に応じて発熱も大きくなります
昔のハロゲンランプと比べれば発熱量は少ないのですが200wあたりのものを使うと意外に熱くなります

非接触型の料理用温度計にしました！
冷却ファン部分を計ってみるとアプリの温度計と同じくらい

dretec 赤外線 料理用 非接触温度計https://t.co/E9MrLx99sF pic.twitter.com/7Vw9lqOmFj

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) June 7, 2021

60度くらい、トレペが焦げるほどではないですが1200wはどうかな？ｗ

色を変えることができる

ストロボは単色のみですがLEDライトは色を変えることができます
種類としては

• 色温度を変えることができるバイカラー
• フルカラーで使うことができるRGB

RGBの場合は大抵バイカラーもできるものが多いかと思います
バイカラーに関しては色温度を変えることができ、大抵2700K～6500Kの間で調整できます

私はフルカラーで使うことは無いのでRGBライトは持っていないのですがバイカラーは所有しています
バイカラーは色々なライトと混在して使うときに便利ですが、撮影用のライトのみで撮影する場合には必要ない機能ですね

例えば白色電球のような赤いライトが地明りとして使われているような場所で撮影をする時に、単色のLEDライトを使うと色が混ざってしまい変な写真になってしまうことがあります、そういう時にバイカラーを使うと同じような色合いで撮影をすることができます

これについては使う人によっては便利な機能といえますね

マウント

今まで紹介してきたような単板式のLEDライトはストロボと同じく色々なモディファイアを付けることができます、具体的にはスヌートやソフトボックスなどなどです

というわけでモディファイアを取り付けるためのマウントが存在します
ストロボですとメーカー各社がそれぞれマウントを作っていましたが、LEDライトの場合はほとんどのメーカーが「ボーエンズマウント」を採用しています

Godoxのストロボはボーエンズマウントを採用しているのでボーエンズマウントで揃えておけばストロボもLEDも使えるというなんとも便利な状況になっています
サードパーティ製も沢山出ているのでコスパもとっても良いｗ

メーカー

単板式LEDを出しているメーカーがいくつかあるのですが、個人的に信頼しているのは以下です

• Aputure
• amaran
• Godox
• NANLITE

amaranはAputureと同じメーカーが廉価版として販売していてお安いです、といってもGodoxとNANLITEと同じような価格です

というのもAputureがめちゃくちゃ高いんですよね、「プロが使うなら」みたいなメーカーではあるのですが個人的には高すぎると感じています
ストロボで例えるならProfotoやbroncolorみたいな感じですｗ

私はコスパとスペックのバランスが良い機材が好きなのでAputureは所有していませんがこのジャンルの商品を紹介するときには必ず出てくるメーカーです

価格差は「amaran < Godox < NANLITE <<Aputure」って感じです

持っているLEDライト

ストロボとLED どちらが優れているのか？

というわけで、ストロボとLEDライトについて色々と知ってもらいました
ここからが本題です(長かったね)、比べていきますよ！さぁ、どっちが良いんだろう？

光質・光の広がり方

冒頭でも話をした通り光質はほとんど同じですが、若干LEDライトのほうが使いやすいと感じました
というのもストロボは発光部分が「C」みたいな形になっているので影が重なり滲んだような見た目になったりするのですがLEDはそういうことがありません

一番右がLEDライトです、影がクッキリとしていますね
夏の日差しのようなライティングで撮影をしたいというときにはLEDライトのほうがやりやすそうです

こちらは「波紋の撮影を一番綺麗に出せるライトは？」という話をした動画ですが、やはりLEDライトが一番結果がよかったです

光の広がり方もLEDのほうが素直に感じます、アンブレラを使ったときに全面にうまいこと光が当たっています
ストロボは突き出しているのとグローブがあるので光の当たり方にムラがありますね

紫外線の影響

ストロボは紫外線を出しているので蛍光塗料を使っている場合青くなってしまいます
いつもはSAVAGEの背景紙を使っているのですがたまたまSUPERIAの背景紙を購入した際に青くなってしまいました、両方同じスーパーホワイトの商品ですがSUPERIAはかなり青いですね

こちらはLEDライトで撮影したものです、青くありません
目で見た状態そのままで撮影されています

というのもLEDライトは紫外線を出していないので蛍光塗料の影響を受けないということですね

と、ここまで見ると「断然LEDライトじゃん！」と思いますよね？
ここからは違いますｗ

バッテリー運用

バッテリー運用は断然ストロボがやりやすいです、小さいしバッテリーを内蔵できる構造になっているからです
LEDは内蔵できない上にアダプターを別途装着する必要もあるしバッテリー自体がめちゃくちゃ大きいです

しかも、運用できる時間は短い・・・という全く良いところ無しです
定常光をバッテリー運用するとなるとバッテリーは沢山用意しないといけないし色々と取り付けるアダプターなどが増えるため機動力は低くなります

光量・調光

光量の推移を持っているストロボ・LEDを測っておいたので気になる方は見てみてください
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fU9jAv-Ha4WUGPnKfaLTGYqIdcktr8ZRObp6sTrFUn8/edit?usp=sharing

光量は断然ストロボのほうが大きいです
LEDライトはリフレクターを付けないと結構暗くてソフトボックスで使うときは思った以上に光量が落ちる印象です

あと特徴的なのは「調光」ですね
ストロボは1/1・1/2・1/4・1/8～と1段間隔(間もあります)で調光していくのでカメラの設定と合わせて考えやすいのですがLEDはそういう調光にはなっていません

LEDの調光は1～100%の100段階になっています
一見「細かく調光できてよさそう」や「わかりやすそう」と思うかもしれませんが、これが案外使いづらかったです

100%の状態から1段暗くしようとすると1/2なので50%に調光します、そこからまた1段暗くすると1/4なので25%です
最初は1段が50段階なのですが・・どんどん減っていって光量を落としていくにつれて差が作りづらくなってしまうんですよね

100%から90%に下げても見た感じほとんど変わらないんですよね、見た目で調光するのって案外難しいなと感じました
・・・だったらストロボのほうが使いやすいよねと感じましたｗ

まとめ

まとめます

• LEDでもストロボと同じように撮影ができる
• むしろ光質的にはLEDのほうが有利なことも多い
• バイカラーは環境によっては便利
• 部屋の明かりをつかた状態でも影響がほぼないストロボ
• 光量はやはりストロボのほうが大きく使いやすい
• ストロボはバッテリー運用が実用的
• LEDの調光は微妙
• 紫外線を出さないLEDは蛍光塗料の影響を受けない

個人的には基本ストロボを使って撮影するのはまだまだ変わらないですね
「ブレずらい」「部屋の明かりを付けた状態でも影響が少ない」「絞りたいので光量は大きい方がやりやすい」「調光がやりやすい」「Godoxのコマンダーが便利」ここら辺が理由です

ただ、写真と動画両方撮影してほしいと言われたらLEDライトだけで良いかなと思いました

というわけで長々と「ストロボとLEDどちらがいいのか？」について書いてきましたが、こちらは動画の内容をブログに直したものですので動画版もございますので是非そちらも観てみてくださいねー！(途中に埋め込んであります)

The post 今商品撮影を始めるなら照明機材は・・LED？それともストロボ？ first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.