今回は実際に撮影した写真を使ってライティングの説明や「こういう商品を撮る時はここを気をつけてほしい」ということを紹介させていただきます
いきなりここまでやるのは難しいとは思いますが少しでも参考になれれば嬉しいです

私はYoutubeに商品撮影のハウツー動画を投稿しています、参考になりそうな動画も一緒に紹介しますので興味のある方は観てみてください
「高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします！」

今回撮影した写真

撮影したのはVtuberさんとのコラボ商品で「特別デザインのパッケージ・缶・アクリルスタンド」です
それぞれ形状ごとに気にしている部分やの撮影方法の説明をしていきます！

購入した商品「のりプロ × 京都利休園コラボ レグルシュ・ライオンハートセット」

箱状の被写体を撮影

完成写真(切り抜き済み)、箱状の商品は真正面から撮影することもありますが奥行きがわからないのでこのように少し傾けて撮影をすることが多いです

ちなみに少し盛り上がっている部分は両面テープなどを仕込んで平らにして撮影することもありますが、今回はこのほうが自然だと感じたのでそのままにしています
仕事で撮影する場合はクライアントと相談してテープを使うかどうかを決めますね

ライティング

こちらは撮影風景です、ライト4灯で撮影しています

こちらはライト1灯ずつで撮影したものです、番号は撮影風景と同じ

ライト1がメインライトです、被写体の一番広い面を明るくしています
ライト2は被写体の上面を明るくしています
ライト3は被写体右面の明るさを調整しています
ライト4は内箱の質感がイマイチ再現されていなかったので少しテカらせることで質感を表現しています

箱の撮影では上面・正面・側面の明るさを変えることで立体的に見えるように撮影をします
具体的には正面を適切な明るさ、上面を明るく、側面が暗く、といった感じです

被写体の向きとカメラの高さ

被写体の向いている方向がカメラ側から見ると左になることが多いと思います（絶対ではない）
「左から光が当たっているのが右からよりもポジティブに感じる」というのが理由だと私は思っていますが…人によっては説明が違うかもしれませんので参考程度にしてください

今回の被写体は上面にもデザインがあったので少し大きめに見せています、より大きく見せたい場合はもっと上から撮影します
その時に上面(赤)と側面(青)の厚みは同じくらいにするとより実際の箱をイメージしやすいと思います

カメラの距離（被写体の歪みについて）

カメラの位置が被写体に近づきすぎてしまうと写真右のように被写体が歪んでしまい形が変わってしまいます
これを「パースが付きすぎ」みたいに言いますね

黒締め

白い背景からの照り返しがあることで被写体が白くテカってしまいます（写真左）、それを防ぐためにテカらせている部分に黒い紙などをおくことを「黒締め」といいます
もちろんテカらせたい場合はそのまま撮影をしますし、黒い紙などが写真に映り込んでくるので切り抜き処理をする前提での撮影になります

被写体の下に透明のブロックが置いてあるのは黒締めに使う紙をより近い位置に置くためです、これが無いと白部分が少しだけ残ってしまったりします

筒状の被写体を撮影

筒状の被写体、缶や瓶などは縦にハイライト(テカリ)を入れることで筒状の商品だということを強調します
今回は左右にハイライトを入れてみましたがどちらか一方の時もあります

ライティング(ハイライト左右)

こちらが撮影風景

こちらはライト1灯ずつで撮影したものです、番号は撮影風景と同じ

ライト1・2で左右にハイライト（テカリ）を入れて筒状の商品だということを強調しています、ちなみに1がメインです
ライト3は上部分にハイライトを入れています
ライト4は後ろからです、背景を明るくするために当てています

今回のデザインには不向きだった

黒い缶と同じ設定で白い缶を撮るとこうなりました、ハイライトがキャラクターの顔にかかってしまいイマイチです
左を明るく右に向かって少し暗くなるのも立体感の表現としては有りですが今回は右側にもデザインがあるのであまり向いていないですね

ライティング (上から)

というわけで今回は上からのライティングに変更しハイライトが入らないようにしてみました
ライトは1灯、被写体下にはレフ板を配置して下側の明るさを補っています

ライティングを変えて撮影した黒と白缶がこちらです
左右で挟み込むライティングと比べると立体感は乏しくなりますがデザインがしっかり見えます

この上からのライティングをするときは被写体真ん中から外側に向かって暗くなるような配置にライトを置くのがコツです
黒はちょっと分かりづらいのですが白のほうを見てもらうとわかると思います

正直黒い缶には不向きな撮影方法ですがセット商品で並ぶことを考えると上からのライティングで統一するのが良いだろうと判断しました

内容物（茶葉）

ライティング

こちらが撮影風景です

左奥から当てているライト1がメインライト、2が影の明るさ調整用です
左奥・低めの位置から光をあてて被写体のでこぼこを強調するようなライティングにしています、料理撮影でよくある半逆光ってやつですね

同ポジで撮影

カメラと被写体の距離や位置を同じにして撮影することを「同ポジ」と言ったりします
距離をバラバラで撮影してしまうと大きさの比較ができなくなってしまうので、同じ距離で撮影しておくことで写真を並べたときにサイズの比較ができます

同ポジは「同じ位置・構図で複数の商品を入れ替えて撮る」ことで大きさや形の違いを簡単に比較する撮影方法です

アクリルスタンドの撮影

ライティング

撮影風景

こちらはライト1灯ずつ撮影したもの、番号は撮影風景と同じです

ライト1がメインライト、プリント部分に光を当てています
ライト2は上からで土台の明るさ調整
ライト3と4は下から乳白アクリル板越しにあてて透明部分の明るさを調整

こちらがアクリルスタンドの完成写真です（切り抜き済み）
アクスタは透明部分があるので通常の背景用紙などで撮影をするとアクスタの内側に影ができてしまいます、それを防ぐために今回は乳白のアクリル板を撮影台にして下からライトをあてています

透明部分を完全に白くすることは簡単ですが薄いグレーと白のグラデーションを作るように撮影をしました、なかなか加減が難しいです

最後に

他サンプル写真

というわけで箱・筒・アクスタの撮影方法でしたがいかがでしたでしょうか
同じようにやるのは機材類の問題もあり難しいとは思いますが少しで参考になれたら嬉しいです

「無理だわ！」と思ったら撮影依頼してください

The post アニメ・Vtuberグッズの商品撮影を解説！ first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

私はYoutubeに商品撮影について動画を投稿しているのですがそこでこんな質問コメントをいただきました
何度かやり取りをしているうちに「面白そうな題材だ！」と思ったので実際に購入し商品写真を撮影してみることにしました

こちらの写真がコメントの方が撮影したもので実際に商品ページに掲載されていた写真です

この商品写真をみて

• 全体が赤くなっていることからホワイトバランスがきちんと設定できてなさそう（おそらく無彩色の商品）
• 被写体が歪んでいそう
• テカリが強くその他の部分が黒くなりすぎて被写体の形や素材感がわからない
• ピントの位置が奥側になっている

と思いました

実際に商品が届いて見てみると、やはり無彩色の商品でした
テカリも強くなく写真では鏡面仕上げのような印象を受けましたが結構マットでサラっとした質感でした

というわけで実際に私が撮影した商品写真が右です、比べやすいように並べて配置しています

左では見えていなかった素材感がわかるようになったことで、異素材の組み合わせてできていることがわかるようになりました
上の部分がサラッとした素材なのがなんとなくわかっていただけるのではないでしょうか

後気をつけたところは・・

• 被写体を歪ませず形をきちんと伝える
• 色と質感がわかるように
• 結構複雑な形をしているのできちんと伝わるように
• 被写界深度合成で全体にピントがあった状態に

実際の被写体がどんな形・質感なのかがわかっていただけるように撮影できたと思います

Youtube動画

Youtubeでは撮影方法や箱・ケースの撮影についても触れていますので興味を持たれた方は是非観てみてください！

The post 実例！「商品撮影のプロが撮るとこうなるよ」を紹介します first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

撮影講習の問い合わせの際「カメラの使い方を教えてほしい」という方がたまにいるのですがお断りさせていただいています
カメラメーカーごとに設定内容に特徴があり全てを把握しておくことはさすがに難しいので・・ご自身で説明書を読んで調べておいていただきたいのです

具体的に必要な設定を上げると・・

• ストロボ撮影ならビューモードの設定
• シャッタースピード・絞り・ISO感度の設定をマニュアルで行う方法
• ホワイトバランスの設定をオートではなくマニュアル・プリセットで行う方法
• ピント合わせをオートではなくマニュアルで行う方法
• PCとカメラを繋げて撮影する「テザー撮影」の方法

上記がわかっていれば問題ないと思います

一番最初のビューモードについては使ったことがない人では理解しづらいと思うので簡単に解説をします

ストロボは一瞬の光で撮影します、光っていない状態では実際にどのくらいの明るさになっているかわかりません
ストロボの光に合わせて適切なカメラを設定をしてしまうとモニターやファインダーは真っ暗な状態になってしまい撮影がしづらくなってしまいます

そんなときにカメラの設定を無視して見やすい明るさ・WBに調節してくれる機能があります
Nikonですとビューモード「見やすさを重視」、Canonなら露出Simulation「しない」、SONYをならライブビュー表示設定「設定効果反映Off」を使うことで真っ暗にならずに撮影ができます
※同じメーカーでも機種によって名称が変わります

写真撮影についての基礎知識

せっかくお金を払って撮影講習を受けていただくのでより意味のあるものにしたいと思っています
本で詳しく解説されていないようなライティングやその場にあったライティングや撮影から写真投稿までのワークフローなどを講習で学んでほしいので、本などで解説されているような基礎知識はある程度理解した状態で講習を受けてほしいのです

お勧めの書籍はこちら「写真のことが全部わかる本」です
※アフィリエイトリンクです

内容的にはしっかりと写真のことを学べる本になっているので難しいと感じることもあると思います
まず読んでほしいのは初級編から中級編の9まで、そして14・15を読んでほしいです

あと撮影ではないですが撮影後の処理としてRAW現像についても読んでおいてほしいです

とはいえ理解しづらいこともある・・

本を読んだだけではなかなか理解しづらいこともあると思います、そういうときは講習時に聞いて下さい
全く知らないことを学ぶのは時間がかかりますが理解しづらかったことを実際に体験していただきながら学んでいただくのはそれほど時間はかかりません

実際にやってみないとわからないことも結構多いですしね！

The post 私の撮影講習ではカメラの扱い方と写真撮影の基礎はお教えできません first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

「服の商品写真撮ってたらシマシマができちゃった・・」アパレル商品のモアレ対策
上のブログで紹介したモアレ対策は

• 現像時のモアレ軽減フィルター
• めちゃくちゃ絞って撮影する

でしたが、どちらもちょっとした不具合がありました

モアレ軽減フィルターの不具合

左側がモアレ軽減フィルター無し、右が有り
このように服のロゴの一部だけ色が滲んでしまう商品があります

この商品ではモアレが出ている部分にのみフィルターを適用することでロゴが滲んでしまうのを防げますが・・

左がモアレ軽減フィルター無し、右が有り
「Golf」という部分の色が滲んでしまっています
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

このようにモアレが出ている部分にロゴがあることもあります
モアレ軽減フィルターは適用する部分をブラシで描いていくので、ロゴ部分を丁寧に省いてあげればいいけれど・・・結構手間なんですよね

めちゃくちゃ絞って撮影することの不具合

左がF11で撮影したもの、右がF22で撮影したもの
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

この時使用していたレンズはF11で撮影するときに一番シャープに写るのでモアレが一番出やすい状況といえます
そこから2段分絞ってF22で撮影すると写真右のようにモアレがなくなります

モアレ対策の中で「ピントを若干甘くする」という方法があり、「めちゃくちゃ絞って撮影する」はそれを利用しています
絞りを大きくしすぎると回折現象(小絞りボケ)により全体がぼやけた状態になりモアレが出づらくなります

めちゃくちゃ絞って撮影をするとモアレは消えるのですが写真を見てもらえばわかるように全体にぼや～っとしたりムラっぽくなってしまう・・というのがイマイチです

ピクセルシフトでモアレ対策

というわけで今回の本題、モアレ対策として「ピクセルシフト撮影」を使います

ピクセルシフト撮影の説明は以下

4コマ、8コマ、16コマ、32コマと撮像素子の位置を微妙にずらしながら撮影することで、より正確な色情報を得ることができます。
撮影コマ数を増やすとより効果的で、16コマ、32コマでは約1億8000万画素という圧倒的な高解像度で撮影できます。
引用元：新次元のディテール — ピクセルシフト撮影

ネット上では「めちゃくちゃでっかいデータにできる！」と話題になりました
私も試してポストしました「4500万画素のカメラで1億8000万画素のデータになるぞ!!」って感じですｗ

Z8のピクセルシフト試してみました
う～ん、でかい

ピクセルシフトは撮影したままではファイルがバラバラなのでNX Studioで合成しなくてはいけないみたい、ちょっと面倒かも
ちなみにこっちもアップデートがあったので試す方は気をつけてください

ちなみにこちらは合成後のRAWデータ https://t.co/Zevgp6Fb1m pic.twitter.com/tiBHddAzix

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) February 7, 2024

詳しい使い方はカメラの説明書を見ていただくとして、ピクセルシフト撮影・合成を使うとどうなるかを見ていただきます

左がF11で普通に撮影したもの、右がF11でピクセルシフト撮影・合成したもの
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

撮影したのは4コマです、シャープな状態を保ちながらモアレがなくなりました
被写体やカメラを動かさない状態で複数回撮影する必要があるので三脚が必須になってしまいますが、基本デメリットが無くモアレがなくなるのは素晴らしいですね！

今のところ全くデメリットはなくモアレが消えなかったこともないのでモアレ対策の決定版になるかもしれませんね

The post これで解決！？商品撮影のモアレ対策 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

お菓子のパッケージは色とりどりで素材もバラバラ、価格も手頃で撮影の練習にもってこい！ということでよく撮影します
で、今回は森永ミルクキャラメルの集合カットをつくりました

「撮影しました」ではないのには理由がりまして、2つの写真を合成した写真だからです

実はキャラメルは1個だけ

2つの写真というのがこちら、立たせた状態と寝かせた状態の2カット
あとは影イキの切り抜き処理を施して、複製しました

もう一つ重要なのは背景紙です、完成写真ではイエローでしたがグレーで撮影しています
色背景で撮影するときは背景紙からの照り返しで被写体の色がおかしくなってしまうことがあるので、複製して並べるようなときには避けます

違和感を感じる部分・合成の見分け方

最初に掲載した写真、私達カメラマンとしては違和感を感じる写真です
どういうところに違和感を感じるのか？それは

1. 影の長さと方向が一致している
2. 近いところと遠いところ、商品の大きさが一致している
3. 被写体の向かって左側が暗すぎる

上記2点です

1.「影の長さと方向が一致」させることの難しさ

影の長さと方向を一致させるのは意外に難しいです

これは電池6本を並べた写真で右に写っている黒いのがライトです

このように影はライトの中心から離れると外側に向いていきます、そしてライトとの距離によって長さが変わります
なので影の長さと距離が完全に一致している場合はPhotoshopなどで複製している可能性があります

ただしライトを被写体から離すと差が縮まります、ではどのくらい離せばほとんど差がなくなるのか？さてどうでしょうか・・

2.「被写体の大きさを揃える」ことの難しさ

被写体はカメラに近づくと大きくなり、離れると小さくなります

同じ大きさの被写体が並んでいる時はカメラからの距離に差ができるので、同じ大きさの被写体でも写真に撮ると大きさに差が生まれます
なので被写体の大きさが一致しているときはPhotoshopなどで複製している可能性があります

ただし被写体からカメラを離す事で大きさの差が小さくする事ができます、逆に近づけるとより差が大きくなりますね
では、どのくらい離れれば・・・？

よっしゃ、いっちょやったるぜ！

難しいということはわかる、なんならこうしたらいいっていうのもわかる

じゃあやってみるか！ってことで「森永製菓 ミルクキャラメル 12粒×10箱 」を6セット購入
つまり60箱、720粒のキャラメルが届きました・・・多いぜ

ちなみにアフィリエイトリンクなので買ってくれると嬉しい、挑戦してみてほしい

では、検証していこう

まずは普通に撮影台で撮影、ライトは3灯

1. 影出し Godox AD100Pro
2. 全体の明るさ調整 Godox AD300Pro
3. 被写体正面の明るさ調整 Godox AD400Pro

※機材のリンクはアフィリエイトリンクになっています

ちなみにレンズは85mmで撮影しました
被写体の大きさが奥にいくにつれて小さくなっていますね、影の向きと長さもバラバラです

次はライトをできるだけ離すことで影の距離と向きを近づけられる、ということで撮影台から床に降ろしてライトと距離を離し撮影

影の向き・長さともに変化あったが・・少しだけでした
やはりうちの事務所では天井の高さが足りない、ということでこれは諦めます

果たして影の向きと長さがほぼ同じになるようにするにはどのくらいの距離が必要なんでしょうね
ちなみに今回は2m弱といったところ、普通の家庭くらいの高さしかないので仕方ないか・・

最後の検証は被写体とカメラの距離を離して被写体の形がどれだけ近づけられるか

中心と端で形の変化が結構少なくなったと思う
今回は被写体から5m離れてレンズを200mmに交換して撮影、被写体の形を同じにするのは結構いけそうですね

最終カット

被写体正面と他の面の差が少なくモヤッとした感じになっていたのでライティングの微調整をしました
ライト2と3を無くしてアートレを垂らして横から光をあてるように変更

これをやると影が2本になって交差する部分が濃くなるのがイマイチですが・・全体の雰囲気はこちらのほうが良さそうですね

並べてみるとこんな感じです、左が合成で右が実際に並べて撮影

イエローの背景用紙からの反射があるので被写体全体に色がかぶってしまいなんとなく全体に黄色いフィルターがかかっているような・・モヤッとした雰囲気は残ってしまいました
あと被写体の左側がかなり暗くなっているのは黒締めをしているからで切り抜き処理をしないと成り立たないのでイエローの背景用紙では実現できないんですよね

影の距離・方向や被写体の大きさも難しい点ですが、色背景もなかなかに難しいですねｗ

お菓子などパッケージのイメージカット

他のお菓子などパッケージのイメージカットはポートフォリオにいくつか置いてあるので気になる方は見てみてください！
ポートフォリオ PACKAGE：https://capriciousinfo.myportfolio.com/package

お仕事お待ちしてますｗ

The post お菓子パッケージを並べて撮影するのって意外に難しい、その理由と合成の見分け方 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

GODOX ML100Bi ハンドル・レンズリフレクター2種(15° 36°)セットを購入しました（アフィリエイトリンク：https://amzn.to/3B13Tjm）

購入理由は「新しいレンズ付きリフレクターを使ってみたかったから！」です
ズーム機能のないフレネルレンズみたいな感じで面白そうだな～と思いまして使ってみたいという気持ちを抑えきれませんでしたｗ

あとVマウントバッテリーを取り付けられるハンドルも便利そうだったのでライト本体とハンドル・リフレクター2種セットを購入しました

ちなみに商品名などにリンクがある場合はアフィリエイトリンクになっています

GODOX ML100Biの特徴・スペックなど

スペックなどは公式サイトから見てください https://www.godox.com/product-a/LED/ML100Bi.html

要は「小型でそこそこ明るいバイカラーLEDライト」です
ぶっちゃけライトよりもリフレクターのほうに興味がありますｗ

レンズ付きリフレクターの構造

レンズ付きリフレクターの形状は写真よりも動画のほうがわかりやすいと思ったので動画を撮りました、面白い形状ですね
内側に出っ張っているのでAD300やAD400などのストロボでは使用することはできませんでした

AD100にGodoxマウントアダプタをつければこのリフレクターを使うことができますが効果はほぼ無かったです

光の広がり方

光の広がり方はこんな感じ、距離は1mくらいです
今回購入したリフレクターはML-L15・36、それぞれ15°と36°

使ったリフレクターは他にも色々ありますがリフレクターだけで購入できるものを紹介しておきます

• GODOX 7Inch グリッドを付けるために使用している
• GODOX AD-R12 深めのリフレクターなので扱いやすくメインで使っている

3DPと表記があるのは3Dプリンタで自作しているものです
ML-L15・36以外は業務時にストロボで使用しているものです

ML-L15は結構光の範囲を狭めることができますが外側に漏れる光が結構ありますね
ML-L36はML60のリフレクターと同じくらいの光の範囲だけど光の輪郭がぼや～っとした感じ、広い範囲に光を当てたい場合は結構使いやすそうです

光量推移

どのくらいの明るさになるかを計測しました、条件は以下の通り

• 使用露出計：スピードマスター L-858D
• ライトまでの距離：1m
• 露出計設定 「シャッタースピード」：1/60
• 露出計設定「ISO」：400
• 露出計設定「受光部」：平板

演色性

カラーメーターを使用し演色性を計測しました、上段から2800K・5600K・6500Kで計測したものです
条件は以下

• 使用カラーメーター：セコニック C-800
• メーターまでの距離：1m
• 出力：最大
• リフレクター無しで計測
• 部屋の明かりは消灯、外光もできるだけ入らないように

最近のLEDは優秀で演色性に問題があるほうが少ないですね

所有しているライト全てを計測しまとめドキュメントのURLは以下から
https://docs.google.com/document/d/1ucXNj0ADNAt0lbrZgh4YklkQz6atckoBaQjOxSPLDxE/edit?usp=sharing

バッテリー運用

ML100BiはUSB-Cでモバイルバッテリーから給電可能です、所有しているモバイルバッテリーでどのくらいの出力が使えるのかを調べました

• Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W：15%
• CIO SMARTCOBY DUO 20W：15%
• Anker 737 Power Bank 140W：85%

信用できそうなメーカーで見た範囲で最大のものを購入してみましたが85%と最大出力には至りませんでした・・・が

出力100%いけました！

USB-CからDCに変換するケーブル「CableccタイプC USB-Cメス入力、DC 5.5 * 2.5mm」を間に挟んでみたところ、出力100%で使用することができました
20分最大出力で使用してみたところ変に不安定になることもなく問題なく使えました、USB-C側のコネクタが結構熱くなっていましたがやけどするほどではありません

ちなみにVマウントバッテリー「MOMAN-Power-99」でも100%出力可能です

Vマウントアダプタ付きグリップ

ハンドルはイマイチですねｗ
まぁ・・駄目ではないけどもうちょっと考えて作ったら良いのになぁと思ってしまいます

ちなみにライトが回転しないような構造になっています

おわり

ML60自体小さくてカメラバッグに入れて持ち運べるサイズでしたがML100Biはより小さい、ライト自体もだがリフレクターの小ささがより持ち運びを楽にしてくれると思う

といっても物撮りにおける光のコントロールとしてはML60のリフレクターが好みでストロボでもよく使っています
私の撮影方法では光が漏れると使いづらいときが多いです、グラデーションにしたいときはグリッドを使用するので7inchリフレクターを使う・・という感じですがML-L15・36は小型で持ち運びに便利で良いですね

小型でそこそこ明るい、これフルカラーなら最高だったのにな～と思ってしまいますねぇ

The post Godox ML100Bi 新リフレクターの構造や光の広がり方などを調べてみる！ first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

昨日Youtubeに生地アップの撮影方法について話した動画を投稿しました

この動画を撮るきっかけは少し前に仕事で撮影したラメが少しだけ入った生地アップです
動画内でも話しをしていますがラメをテカらせるためにライトを1灯追加して撮影をしました

生地アップの撮影はあまり深く考えてこなかったので、今回自分なりに決着をつけたくて改めて向き合ってみました！

ライティング

検証したライティングは3種類、横から・斜め上から・上から

撮影した写真はこちら、順番同じ
ライトの位置が高くなるごとに明るい部分が増えていき上からあてるとあまり明るさの差がなくなります

生地アップというと明るい部分と暗い部分を作ることで生地の表情を見せたいという撮影なので上からのライトはあまり適していなさそうですね
だからといって横から当てるのは暗い部分が多すぎて生地がわかりづらい・・というわけで斜め上から光を当てることが多いです

では斜め上から当てるライティングで決定！とは言えないのが難しいところです

左から

• オックス生地 ライト斜め上から
• オックス生地 ライト横から
• もこもこ生地 ライト斜め上から
• もこもこ生地 ライト横から

白のオックス生地は斜め上からよりも横から光を当てたほうが生地の質感がよくわかります
白や明るい色の生地は横から当てる方が良いのでは？というとそうでもなく、毛足の長いようなもこもこ生地に関しては横からのライトだと暗い部分の質感が全くわからず斜め上からライトを当てたほうがよさそうです

最初は「生地アップに使うライティングを決めよう！」と思って撮影を始めたのですが・・「生地によって変えることが最善」というところに落ち着いてしまいました

生地アップ・・・奥が深い、ちょっと舐めていたかもしれない

サテンやラメのライティング

サテン生地は柔らかくテカリがあるような生地です

こちらはサテン生地の生地アップです、左がライト横から当てたもので右は横からのライト＋上からのライトを追加したものになります
左も悪くはないのですが少々マットな印象です、右のようにテカっている部分があったほうがサテン生地の特徴をとらえているように感じます

撮影風景はこちら、横からのライトをメインにテカリを出すために上からライトを1灯加えています

ラメも同じように上からライトをあるとよりゴージャスな雰囲気になります、右が上からのライトを使った写真です

生地の形

生地アップには生地の置き方がいくつかあります、左から

• 普通においた状態
• ドレープ1本
• ドレープ3本
• くしゃっとさせる

普通に置いた状態だと生地の表情が分かりづらいのでドレープ（山のようにする）を作って撮影をするのが基本です
ドレープをつくって撮影することで明るい部分・暗い部分・斜めの部分など色々な表情を見ることができます

3本ドレープは奥行きがあって立体的に見えて良いのですがデメリットもあります、左はドレープ1本で右がドレープ3本です
ドレープ3本は手前のドレープからの反射が真ん中のドレープを明るくしてしまい質感が乏しくなってしまうことがあります、これは白や明るい生地で見られます

最後のくしゃっとさせるような配置を採用しているところは少ないように思いますが複雑なドレープで色々な表情を見ることができるし生地の柔らかさも感じられる優秀な置き方です

今後の生地アップ

特に指示がなければドレープ3本を基本に撮影をしていますが今回試してみてそれぞれのメリット・デメリットがよくわかったので今後は

• ドレープ1本
• くしゃっとさせる

この2カットセットで撮影・納品しようと思います

今までは1カットいくらのオプションとして受けてきましたがこの2種類はあったほうがよりわかりやすいと感じました
ライティングに関しても今までは生地や置き方によってライティングを変えることはしてこなかったのですが・・今後はその時にあったライティングで撮影をしていくように撮影方法を変えていこうと思います

なんとなくでやり始めたのですがいい機会になりました、今後の生地アップはクオリティをあげていきます！

※撮影料金は撮影料金紹介ページから

The post アパレル生地アップの撮影方法を見直しましたついでに料金設定を明確にします first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

去年末にNEEWER MS60Cを買いました
https://amzn.to/4ggGg6A（アフィリエイトリンク）

ストロボと比べてLEDライトは進化が早くどんどん新製品が出ていきます、レビュー記事が無い機種も多く商品を選ぶ際になんの情報も無いことが多いので自分が購入したものについてはこのブログにまとめていこうと思います
すでにXで投稿したものを再編集するという形にするつもりですのでリアルタイムで情報が欲しい場合は私のXアカウントをフォローしてください！https://x.com/capriciousinfo

どういうライトか

公式サイトはこちら
詳しいスペックなどは公式サイトを見てください

どんなライトかを一言で言うと「小型で高コスパのフルカラーLEDライト」です
フルカラーLEDライトはAputure・amaranやNANLITEやGodoxでも出ているのですがライト自体がとても大きくこういう小さいサイズは珍しいです

Amazonで撮影機材を探している人はライトスタンドなどでNEEWERを見たことがあると思います、ライトメーカーとしてはあまり目立っていませんが小型のフルカラーLEDライトが気になっていたため購入してみました

ちなみにフルカラーLEDライトの中ではかなり安くコスパが良いです

なぜフルカラーLEDライトを使うのか

フルカラーLEDライトを使うというと背景に青い光をあてて演出するような使い方を考えがちかもしれませんが仕事で使うライトとして考えると「色温度と色かぶりを補正できる」というところが一番大きなメリットであり使う理由です

色温度はバイカラーLEDライトを使うことで調整できますがグリーン・マゼンタ被りは補正できません、撮影場所の光に合わせて調整をしたい時にグリーン被りが補正しきれなくて「なんとなく気持ち悪い色・・」になってしまうのを防ぐことができます

発光部分

発光部分はこんな感じ、Amaran 300Cはライト前にあるフィルターが濃かったのでLEDのチップが確認できなかったのですがMS60Cは確認できました
どんな光り方をしているのか見たかったのでここぞとばかりに検証してみました

カラフルですねｗ
どんな設定なのかがわかるようにスマホアプリを右側に載せてありますが簡単に説明すると

• 上段 フルカラー
• 中段 色温度 5600K・2700K・6500K
• 下段 色温度＆色かぶり補正

チップの影響は？

ここまでLEDチップの形が見えてしまうので影響があるので？ということでちょっとした検証を

ライトをガッツリ近づけて撮影をしてみたところライトのムラができました
結構影響がありますがかなり近づけて使用するとでるもので普通に使っている分にはここまでムラになることはありません

もちろんディフューザーを使えば被写体や背景がムラになりません

マウント

リフレクターやモディファイアなどを取り付けるマウント部分ですが「独自マウント（NEEWERマウント）」と「ボーエンズマウント」を使うことができます
写真左がボーエンズマウントを取り付けるようにするためのアダプターで右側がアダプターを取り付けた状態です

こちらがNEEWER独自マウントの付属リフレクター、小さなボーエンズマウントって感じで他のメーカーのものと互換性はありません
NEEWERマウントはソフトボックスなどが販売されていてAmazonでも購入できます

光の広がり方

距離30cmでこのくらい広がります、結構広範囲に光が広がるリフレクターだと感じました
変に強い部分があったりムラがあったりすることもないので広い範囲に光を当てたいという人によさそうです

ちなみに光の範囲を絞って使いたいことが多い私の場合はちょっと使いづらいと感じました

動画のライティングではフレネルレンズを使われているところをよく見かけます、私が持っているAputureのものを（Aputure Fresnel 2X アフィリエイトリンク）付けて光の範囲をみてみましたがMS60C・60xがあまりいい結果にはなりませんでした

ちなみに上段がワイド側(floodと記載)で下段がスポット側です

ライトの順番は上の写真と同じ
MS60Cと60xは小型のLEDライトです、フレネルレンズはライトの形状によって効果がかなり変わるといえそうです

演色性

演色性を計測しました
条件は以下

• リフレクター無し
• 出力最大
• 距離1m
• 計測値は左から「テキスト・CRI・TLCI・SSI・TM-30」

上段から2500K・5600K・7500K・5600K G50・5600K M50
グリーン・マゼンタ被りは1～50で変更

持っている照明機材の演色性をまとめたものは以下URLから
https://docs.google.com/document/d/1ucXNj0ADNAt0lbrZgh4YklkQz6atckoBaQjOxSPLDxE/edit?usp=sharing

光量推移

リフレクター有り無しと色温度・色かぶり補正ごとに出力1%～100%を計測しました

まとめ

カメラバッグに入るフルカラーLEDライトとしてコスパが良くていいですね、もう少し明るいものが・・という場合はNEEWER MS150C（アフィリエイトリンク）があるので検討してみてください！

ちなみに操作感については普通です、こういうライトを触ったことがある人なら説明書はいらないでしょうね
ボタンの質感は結構チープですが十分です

The post 小型フルカラーLEDで高コスパ「NEEWER MS60C」を購入！ first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

ちなみに写真のフィギュアは勉強用に新しく購入しました、仕事として撮影してものではないのでその点ご理解ください

購入したのは「POP UP PARADE 機動戦艦ナデシコ ホシノ ルリ」(アフィリエイトリンク)

被写体の向きとカメラのアングル

通常の商品撮影と違う部分・・それは「被写体の向き」と「カメラのアングル」です
通常の商品撮影というと「被写体の真ん中ぐらいのカメラの高さ」で「被写体の真正面・真横・真裏」を撮影するのが基本です

通常の商品だとこんな感じです、普通ですね

それがフィギュア撮影だとこういう写真が求められます
左から正面・左・右・裏です

普通の商品撮影からみると

• 真正面になっていない
• 横ではなく斜めに見える
• カメラの高さが統一されていない

一番左のカットを切り抜き処理したものはこちら
真正面でもないしカメラ位置も少し上からになっていて「この写真で正面カットとして成立しているの？」と感じますね、でも「このフィギュアにとっては正面カット」なのです

フィギュアはバッグや財布などの撮影と違ってポージングがあります
このフィギュアはちょっと斜めに構えて後ろに手を組んみ少し見上げるような視線のポージングになっています、このポージングが正面にくる角度とカメラの高さこそが「フィギュアにとっての正面カット」といえるようです

つまり「ポージングを基準に正面を決める」ことがフィギュア撮影では重要になるということです

こちらが向かって左向きのカットです、さきほどと同じようにポージングを基準に被写体の向きとカメラの位置を決めています

他のカットと比べるとカメラ位置を低くしました、腕にあるロゴが髪に隠れないくらいの高さに
被写体の向きとしては髪や脚の隙間と指の見え方を基準に決めました

クライアントによっては全く違う角度やカメラ位置になる可能性はありますが、横を撮るといってもポージングを重視して決めるということは変わりません

モニター背景でイメージカット

フィギュア撮影でも普通の商品撮影と同じでイメージカットというものがあります
フィギュア撮影のイメージカットはジオラマなど建物や小物などを配置しシチュエーションを作り込む撮影もありますがコストや時間がかかるためそういう撮影は少なさそうです

今回はモニターに写す背景はAdobeの生成Aiで作りました、モニターなので背景を切り替えるの簡単で複数用意して撮影をするのも楽ちんですね

もちろんジオラマや小物を作り込んで撮影する仕事もあると思いますがそういう撮影はかなりコストがかかるのでなかなか難しいようです
ジオラマや小物を自前で持っているカメラマンが便利だと思いますが・・なかなかそこまで用意できているカメラマン・スタジオは少ないでしょうね

モニターを背景素材として使う撮影方法｜写真撮る人鈴木遥介 - YouTube

フィギュアのイメージ撮影やインスタの撮影Tipsなどでたまに見かけるモニターを背景にして撮影する方法について考えてみました●参考動画https://youtu.be/p0_CrzwLrK8http…

YouTube

Youtubeにモニター背景で撮影する際の方法などを紹介した動画を投稿しましたので気になる方は観てみてください！

ファングッズの商品撮影はイラストが多い

アクリルスタンドやTシャツ、キーホルダー・マグカップ・ぬいぐるみなどなど…
ファングッズは写真を撮ってないことも多いですね、撮っている場合でも社内で撮影しているのか微妙なことが多くカメラマンとしては残念に思うことがあります

どんなイラストかがわかれば問題がない商品とはいえ・・やっぱり残念ですね
撮影料金や納期が問題でしょうか？

フィギュアなどホビー関係のイメージカット

イメージカットは別サイトにまとめてあるのでよかったら見てみてくださいね～
https://capriciousinfo.myportfolio.com/hobby

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Youtube:ホログラムシール・ルアー撮影のライティングは点光源がキモ！

ホログラム素材のカードやシールは「手にとって見ると凄く綺麗だけど、撮影してみるとなんか微妙・・」そんなことありませんか？
商品撮影を生業としている、いわゆる商業カメラマン・プロカメラマンとしても結構難しい素材の被写体です

というのも私達がよく使うディフューザーや枠トレ(枠に貼ったトレペ)を使った撮影方法だとホログラムのキラキラした素材感が表現できなく・・ちょっとしたコツを知らないとそれに気づくまで試行錯誤するわけです

そのコツを簡単に説明すると・・「点光源」です

面光源で撮影してしまうと・・

ホログラムの撮影では「光っている部分」と「光っていない部分」をつくることでよりキラキラを強調することが重要になります
なので、面光源で被写体全面を覆って撮影をしてしまうと全体が均一に光ってしまい素材感が表現できません

文字部分は反射素材なので面光源で光らせてあげないと黒くなってしまうのだけど・・これだとせっかくのホログラム素材がもったいない

撮影風景はこんな感じ
大きい面で光をあてています、こういうのが面光源と言われています

全体を均一に光を当てたいなら重宝する使い方なんですけどねー

点光源で撮影してみる

というわけで点光源で撮影したものがこちらです
キラキラしてきましたね、でも光っている部分が少なくて全体的に暗い印象になってしまいました

面光源で覆って撮影する場合と比べると印刷部分がクッキリとして色もしっかりと出ています、これも点光源の良いところですね

ライトを増やしてみる

さきほどはライト1灯で撮影でしたが、今回はライトを3灯に増やしてみました
よりキラキラしました

撮影風景はこちらです
カメラから見て上・左・右の3灯で囲ってみました

というわけでホログラム素材部分のライティングはここまでです、ここからもう一歩踏み込んでいこうと思います

面光源と点光源のミックス

さっきの直3灯だけだと文字部分が真っ黒になってしまいました、ホログラムだけ見せたいのならそれでも良いのですが・・
やはりこういうシールは印刷や文字も重要ですよね！ってことで撮ったのがこの写真です

そして撮影風景はこんな感じ
さっきの直3灯に加えて一番最初に使った枠トレを上の方に配置しました

枠トレに2灯使っているのは文字の左右で分けて光を当てています、枠トレ全体を光らせることでもよかったのですが・・キャラクタの印刷部分が強く光ってしまうので分けました
全体を軽く光らせるだけならレフ板とかでも十分です

微調整して、完成！

シール全体を面光源で覆って撮影してしまうとシールがテカって白っぽくなってしまうので、トーンカーブで調節して完成です！

トーンカーブはこんな感じ、黒を強調してコントラストを高くした感じですね

冒頭に載せた動画ではホログラム素材の立体物であるルアーの撮影も紹介しているので是非動画も観てみてくださいね！

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