今回はディフューザーの使い方がキモです！

1.ディフューザーを上から

ディフューザー（枠トレ）を立てた状態、被写体からみると上から光を当てた状態がこれです

写真の説明は以下の通り

• 左：現像のみ
• 中：切り抜き処理と他微調整有り
• 右：撮影風景

アクリル部分は問題無いですが反射素材の金具部分が黒い範囲が多くイマイチです
金具部分のアップは後半に載せておきます

参考動画

ちなみに枠トレについてはこちらの動画で紹介しています

2.ディフューザーを被せる

金具にグラデーションを映り込ませるために、ディフューザーをできるだけ被写体に被せた状態で撮影しています
ただ金具だけでなくアクリル部分もテカって白くなっています

これは前回のブログでも試した方法です
白くなったアクリル部分はトーンカーブでコントラストを調整することで実際の色・濃さに近づけることができますが、若干質感が乏しくなりがちです

3.部分的に被せる

アクリル部分には被せたくないけど金具部分は被せないと黒くなってしまう…
ということで部分的にディフューザーを被せるように枠トレを配置してみました、悪くないですね

大きく被せてあげるとグラデーションが綺麗に作りやすいのですが、今回のような部分的に被せるような配置だと結構難しいんですよね～
3のライティングのほうが金具に映り込んだグラデーションが綺麗なのがわかると思います

あと平面のディフューザーで覆っているので側面は黒くなりがちですね、これももうちょっと改善したいところ
レフ板を使ったり、ディフューザーを左右に配置したりなど色々とやり方がありますが、今回試したのは…

4.コーン型ディフューザーを使う

金具部分のみディフューザーを被せたい、そして金具の側面も光らせたい…ということで今回はコーン型ディフューザーを使用してみました

アクリルコーンというとアクリル板を円錐状に固定したディフューザーの一種です 今回使用した「V-flat World The Light Cone (M)」はスナップボタンで止まっている組み立て式で、ボタンを止めずに写真のような形で使うことができます
（リンクはアフィリエイトリンクです）

参考動画：

このディフューザーは以前動画で紹介したことがあります
こちらは通常使用

そしてこちらが今回のような形で状態で使用する方法です

2万円くらいなのでディフューザーとしてはちょっと高めかもしれませんが通常のアクリルコーンは7万とかなので実はお安い商品です
デメリットを理解して使用すればかなり使えるディフューザーです！

金具部分アップ

というわけで金具部分のアップを並べました
左上が1、右上が2、左下が3、右下が4です

ということで今回の完成写真

みんなもお気に入りのグッズを写真に残そう！

The post アクリルキーホルダーは金具部分があるから難しい first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

好きな作品はグッズも欲しいよなぁ！ということで今回は「メタファー:リファンタジオ展 アクリルジオラマ」という商品を購入
そして当然のように撮影をしてみました～

こういうグッズ系は基本イラストしかないので実物の写真は自分で撮っておかないとね！
というわけで今回はアクリルスタンド系の撮影に使えるライティングなどを紹介していきます

今回購入した商品（撮影した写真）

購入したのは「メタファー:リファンタジオ展 アクリルジオラマ」
ゲームでのお気に入りパーティを再現できる少し大きめのアクリルスタンドになっています

こちらがパーティメンバー（なぜかバジリオはいない・・・）
これを1つ1つ台座に刺していきます

台座部分も組み立て式

角度をつけて斜め上から撮影すると構造がわかりやすい
このレイヤーになっている感じが良いんですよね～～

アクリル系の撮影で難しいところ

アクリルスタンドなどの撮影で難しいところは「内側に光の反射ができてしまう」ことですね
側面から光が入ってくるとこういう光の筋みたいなものができます

「アクスタのフチにテープを貼る」という対処法をSNSで見かけましたが、それだとテープが写真に映り込んでしまいます
見た目的にテープは嫌だなぁ…ということでライティングでどうするのかを紹介します

先ほどの写真は左側から光をあてています（矢印位置にライト）
商品の性質上寝かせて撮影をしていて、真横に近い位置から光をあてています

内側が光る当て方

アクスタはでこぼこが多い部分が光るようなので、まずは光りづらい部分を探します
この商品は左側がよく光り、上側から当てるとあまり光らないようです

あとは柔らかい光質で光を当ててあげると、光っていても他と馴染むので目立ちづらいようです

柔らかい光質についてはこちらの動画を観てみてください！

上側からのライティングに変更

ライトの位置を変えて撮影するとこんな感じ
反射が完全には消えていませんがかなり少なくなりました

こちらは撮影風景
ライトを上からかつ高い位置に変えました

アクリルジオラマ全体の撮影

冒頭で紹介したこちらの写真のライティングも軽く紹介します

こちらが撮影風景

カメラから見て被写体を斜めにかたむけて撮影をしています
そしてメインライトは被写体からみて正面に配置しています

基本、アクスタのような商品は被写体正面から光をあてることで内側の反射が抑えられると思います
ただ全くなくなるわけではないので色々と探す必要がありそうですね

The post アクリルスタンドのライティングと撮影方法 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

amaran Ray120cを買いました（アフィリエイトリンク）

購入したのはAputureの廉価版ブランドamaranのRayシリーズの一番小さい「120c」
最近ではHaloシリーズが販売開始されましたがRayシリーズはフルカラー、Haloはバイカラーという違いのようですね

Haloのほうが安いのですがフルカラーLEDが欲しいのでRayシリーズを購入しました（といっても買った時はHaloシリーズ出てなかったけど）
フルカラーLEDだと色被り補正もできるので「買うならフルカラーだな～」と

大きいのはamaran200cを持っていたのですが小さいサイズがほしくて購入しました

買ったのはソフトボックス付きのもの

バッグも付属してきます、中はこんな感じでソフトボックスを付けた状態で収納されています
なかなか気の利いたバッグですね、個人的にはこういうバッグは邪魔になるので付属してほしくないのですが…こういうのなら有りかも

まぁ、使わないんだけど

発光部分の形状

こちらは発光部分

LEDのつぶつぶがむき出しになっている商品もあるがRay120cはフィルターがついているのでLEDのチップは見えません
写真は色温度を変えて撮っています、それぞれ

• 左上 5600K
• 右上 2300K
• 左下10000K
• 右下 5600k G1

こちらが実際に撮影したもの、リフレクター等無しで撮影

結構近づけているのでフィルターの付いていないLEDのつぶつぶがむき出しのものは光のムラができてしまうがRay120cはムラが無い
使いやすいライトだと思う

色温度演色性

演色性を計測

計測値は左からテキスト・CRI・TLCI・SSI・TM-30の順で並べてあります
計測に使ったのはSEKONIC C-800（アフィリエイトリンク）

CRIは立派ですがそれぞれを見ると若干バラツキがある感じですね

持っているストロボ・LEDライトの演色性を計測してまとめたドキュメントがあります
Googleドキュメント「色温度・演色性評価」

バッテリー運用

このサイズのライトはバッテリー運用ができるのも便利なところですね
手持ちのバッテリーを繋げてみると

• Anker 737 Power Bank USB-C接続だと出力100%
• Moman Vマウントバッテリー Dtap給電ケーブルだと出力60%

ちなみにUSB-PDだと「ケーブルが繋がっているが負荷は無い」という状態が作れないので、ケーブルの先に電圧要求するデバイスが繋がっている限り昇圧回路が規定の電圧を発生し続けて電力が消費されるそうです
というわけでバッテリーを繋げっぱなしにするといつの間にやら容量0%になってしまうようです

付属ソフトボックス

ソフトボックスの光質を比較しました、写真左から

• 何も付けていない状態
• ソフトボックス
• ソフトボックス＋グリッド
• トランスルーセントアンブレラ

サイズも小さいのである程度近づけられる状況のほうが効果がありますね

構造的なところ等

ワンタッチで広げるだけで使える便利なソフトボックス
ちょっと隙間があるタイプですね、変に光が漏れる感じではないです

付属のファブリック、最近よくある感じだけどなんで格子状になっているんだろうか

ブラックライトをあてて蛍光剤の有無を見てみるとベルクロ部分にのみ含まれていました
なぜここだけ…ｗ

イマイチなところ

グリップの接続部分は独自のものが採用されているのですが結構脆そうです
でかいソフトボックスを付けると若干浮き上がってしまいます、あまり大きなソフトボックスなどを付けないほうが良さそうですね

ただ外部バッテリーになっているグリップがケーブルなしで給電できるようなのでそれは便利そう

ほんとだー、結構ひどいかも～…
ちなみにうちのはamaran Ray 120c https://t.co/8bGAFKdQUW pic.twitter.com/a75EbiIw4s

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) May 9, 2026

同じくグリップについて、アンブレラを固定する穴がガタツキます

これは構造的に緩みやすいのが原因です
定期的に締める、もしくは緩み防止に接着剤などを使うとよさそうです

ソフトボックスは付属するけど通常リフレクターが付いてきません、Amazonを見ても今のところリフレクター付属で販売はされていないようです

何かしらリフレクターを付けたいということで試してみたamaran60dのリフレクターは…取り付けられませんでした
まぁこのリフレクターは結構特殊なので仕方ないですね…

Godox製のアンブレラ穴付きのリフレクターも取り付けできないものがありました、他のamaran製は問題無かったです

The post amaranのフルカラーLEDライト「 Ray120c」の感想 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

透明な食器は物撮りの中でも難易度が高い被写体です
形そのものはシンプルでも素材が透明であることよって輪郭が消えやすく背景に埋没してしまいやすく、思ったように写らず苦戦した経験がある方も多いのではないでしょうか

今回は透明な皿を撮影してみました
一般的な白背景ではどのように透明感を出すと良いのか、透明素材で使いたくなる黒背景ではどうなのか、それぞれの違いや光の作り方を考えていきます

商品撮影の基本、白背景で撮影

まずは白背景で撮影をしていきます
Amazonなど1カット目は白背景で撮影したものを使うことがルールの事もありますし、多くのEC・ネットショップが商品リストで白背景で撮影した写真を採用しています

今回は枠トレ越しに2灯、直トレでライティングしました

枠トレは枠（フレーム）にトレペ（トレーシングペーパー）を貼り付けて使う方法です
以前動画で紹介しているので気になる方は観てみてください
参考動画：枠トレで光質と映り込みをコントロールする！｜写真撮る人鈴木遥介

直トレについてはリフレクターの前面にトレーシングペーパーを貼って使う方法です
こちらも動画があるので気になる方は観てみてください！
参考動画：「直トレ」が綺麗な光ってどういうこと？と作り方｜写真撮る人鈴木遥介

はい、こちらが撮影した写真です

左右で少しライティングを変えています
さて、どこが違うのかわかりますか？

カメラ側にあるライトを枠トレに遠ざけて撮影した写真が左で、近づけて撮影した写真が右です
枠トレ（ディフューザー）にライトを近づけることで硬い光質にすることができます、硬い光質にすると影がはっきりとしてきます

写真右側は透明の皿に影が透けた状態で映り込むことを利用して「透明の素材」だということを表現しています

影がはっきりしたほうが良いのかどうかは完全に好みです
ただし！切り抜き処理をする時は影が薄い左側で撮影するほうがよいです

こちらが切り抜き処理（白抜き処理ともいいます）を施した後の写真です、並びは同じで右側が影がはっきりさせて撮影した写真です
内側に影が残っているのがわかると思います、背景を真っ白になっていると内側に影が残っているのが違和感に感じると思います

影をはっきりとさせたい時は背景をそのまま使う場合にのみにしておくと良いですね

テカリが重要

こちらはライト1灯ずつで撮影したものになります
左が撮影風景のカメラ側のライト（ライト1）のみで撮影したもの、右がカメラから遠い方のライト（ライト2）で撮影したものです
（ちなみに影をはっきりさせて撮影した方です）

ライト1で全体の明るさの調整と影の調整をしています
ライト1だけでは皿の形状がイマイチわからないのでライト2で皿をテカらせることで形状を表現しています

今回は真裏から当てていますがどちらかに偏らせることも可能、これは好みですね

透明商品の場合は黒背景も有り

透明の商品を白背景で撮影をするとどうしても埋没しがち…ということで黒背景で撮影する場合もあります
ということで黒背景で撮影したものがこちら、切り抜き処理も施してあります

ライティングは先程とほぼ一緒、ライトの出力は少し調整してあります
こちらも白背景と同じでテカリが重要になりますね

こちらは画像処理前です

今回使った背景素材は「特級暗黒布 太黒門」という商品です（アフィリエイトリンク）
私が使ってきた中でも飛び抜けて黒い背景素材です

かなり黒い素材ですがライト2の当て方だと少しテカリが出てきますね、ゴミも粘着シートなどで取ってから撮影をしたのですが残っていたようです
黒背景で撮影するとゴミがかなり目立ちます、今回は商品以外を切り抜き処理をしたので目立ちませんが背景を活かして使いたい場合は画像処理でごみ取りが大変です…

完成写真はコントラストを強めにして皿の奥側をかなり黒めに落としました

黒背景で撮影することの難しさ

黒背景で撮るの大変なんだよ…後処理が https://t.co/0QWVCR50vB pic.twitter.com/W31Qk4Lcz3

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) May 13, 2026

黒背景で撮影をするとゴミがかなり目立ちます、これは背景素材に落ちているゴミもそうですし今回のような透明の素材についたゴミも目立ちます
透明の商品ではゴミだけでなく傷やムラのような商品の粗や指紋などもかなり目立つので撮影時に慎重になりますし撮影後の画像処理でもかなり手間をかけることになります

Xに投稿した動画ではごみ取りの有り無しやコントラストの有り無しを観ていただけます

色んな意味でガラスなどの透明な商品は難しいですねぇ…

The post 透明の皿を撮るライティングと背景による違いを検証してみる first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

今回は実際に撮影した写真を使ってライティングの説明や「こういう商品を撮る時はここを気をつけてほしい」ということを紹介させていただきます
いきなりここまでやるのは難しいとは思いますが少しでも参考になれれば嬉しいです

私はYoutubeに商品撮影のハウツー動画を投稿しています、参考になりそうな動画も一緒に紹介しますので興味のある方は観てみてください
「高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします！」

今回撮影した写真

撮影したのはVtuberさんとのコラボ商品で「特別デザインのパッケージ・缶・アクリルスタンド」です
それぞれ形状ごとに気にしている部分やの撮影方法の説明をしていきます！

購入した商品「のりプロ × 京都利休園コラボ レグルシュ・ライオンハートセット」

箱状の被写体を撮影

完成写真(切り抜き済み)、箱状の商品は真正面から撮影することもありますが奥行きがわからないのでこのように少し傾けて撮影をすることが多いです

ちなみに少し盛り上がっている部分は両面テープなどを仕込んで平らにして撮影することもありますが、今回はこのほうが自然だと感じたのでそのままにしています
仕事で撮影する場合はクライアントと相談してテープを使うかどうかを決めますね

ライティング

こちらは撮影風景です、ライト4灯で撮影しています

こちらはライト1灯ずつで撮影したものです、番号は撮影風景と同じ

ライト1がメインライトです、被写体の一番広い面を明るくしています
ライト2は被写体の上面を明るくしています
ライト3は被写体右面の明るさを調整しています
ライト4は内箱の質感がイマイチ再現されていなかったので少しテカらせることで質感を表現しています

箱の撮影では上面・正面・側面の明るさを変えることで立体的に見えるように撮影をします
具体的には正面を適切な明るさ、上面を明るく、側面が暗く、といった感じです

被写体の向きとカメラの高さ

被写体の向いている方向がカメラ側から見ると左になることが多いと思います（絶対ではない）
「左から光が当たっているのが右からよりもポジティブに感じる」というのが理由だと私は思っていますが…人によっては説明が違うかもしれませんので参考程度にしてください

今回の被写体は上面にもデザインがあったので少し大きめに見せています、より大きく見せたい場合はもっと上から撮影します
その時に上面(赤)と側面(青)の厚みは同じくらいにするとより実際の箱をイメージしやすいと思います

カメラの距離（被写体の歪みについて）

カメラの位置が被写体に近づきすぎてしまうと写真右のように被写体が歪んでしまい形が変わってしまいます
これを「パースが付きすぎ」みたいに言いますね

黒締め

白い背景からの照り返しがあることで被写体が白くテカってしまいます（写真左）、それを防ぐためにテカらせている部分に黒い紙などをおくことを「黒締め」といいます
もちろんテカらせたい場合はそのまま撮影をしますし、黒い紙などが写真に映り込んでくるので切り抜き処理をする前提での撮影になります

被写体の下に透明のブロックが置いてあるのは黒締めに使う紙をより近い位置に置くためです、これが無いと白部分が少しだけ残ってしまったりします

筒状の被写体を撮影

筒状の被写体、缶や瓶などは縦にハイライト(テカリ)を入れることで筒状の商品だということを強調します
今回は左右にハイライトを入れてみましたがどちらか一方の時もあります

ライティング(ハイライト左右)

こちらが撮影風景

こちらはライト1灯ずつで撮影したものです、番号は撮影風景と同じ

ライト1・2で左右にハイライト（テカリ）を入れて筒状の商品だということを強調しています、ちなみに1がメインです
ライト3は上部分にハイライトを入れています
ライト4は後ろからです、背景を明るくするために当てています

今回のデザインには不向きだった

黒い缶と同じ設定で白い缶を撮るとこうなりました、ハイライトがキャラクターの顔にかかってしまいイマイチです
左を明るく右に向かって少し暗くなるのも立体感の表現としては有りですが今回は右側にもデザインがあるのであまり向いていないですね

ライティング (上から)

というわけで今回は上からのライティングに変更しハイライトが入らないようにしてみました
ライトは1灯、被写体下にはレフ板を配置して下側の明るさを補っています

ライティングを変えて撮影した黒と白缶がこちらです
左右で挟み込むライティングと比べると立体感は乏しくなりますがデザインがしっかり見えます

この上からのライティングをするときは被写体真ん中から外側に向かって暗くなるような配置にライトを置くのがコツです
黒はちょっと分かりづらいのですが白のほうを見てもらうとわかると思います

正直黒い缶には不向きな撮影方法ですがセット商品で並ぶことを考えると上からのライティングで統一するのが良いだろうと判断しました

内容物（茶葉）

ライティング

こちらが撮影風景です

左奥から当てているライト1がメインライト、2が影の明るさ調整用です
左奥・低めの位置から光をあてて被写体のでこぼこを強調するようなライティングにしています、料理撮影でよくある半逆光ってやつですね

同ポジで撮影

カメラと被写体の距離や位置を同じにして撮影することを「同ポジ」と言ったりします
距離をバラバラで撮影してしまうと大きさの比較ができなくなってしまうので、同じ距離で撮影しておくことで写真を並べたときにサイズの比較ができます

同ポジは「同じ位置・構図で複数の商品を入れ替えて撮る」ことで大きさや形の違いを簡単に比較する撮影方法です

アクリルスタンドの撮影

ライティング

撮影風景

こちらはライト1灯ずつ撮影したもの、番号は撮影風景と同じです

ライト1がメインライト、プリント部分に光を当てています
ライト2は上からで土台の明るさ調整
ライト3と4は下から乳白アクリル板越しにあてて透明部分の明るさを調整

こちらがアクリルスタンドの完成写真です（切り抜き済み）
アクスタは透明部分があるので通常の背景用紙などで撮影をするとアクスタの内側に影ができてしまいます、それを防ぐために今回は乳白のアクリル板を撮影台にして下からライトをあてています

透明部分を完全に白くすることは簡単ですが薄いグレーと白のグラデーションを作るように撮影をしました、なかなか加減が難しいです

最後に

他サンプル写真

というわけで箱・筒・アクスタの撮影方法でしたがいかがでしたでしょうか
同じようにやるのは機材類の問題もあり難しいとは思いますが少しで参考になれたら嬉しいです

「無理だわ！」と思ったら撮影依頼してください

The post アニメ・Vtuberグッズの商品撮影を解説！ first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

私はYoutubeに商品撮影について動画を投稿しているのですがそこでこんな質問コメントをいただきました
何度かやり取りをしているうちに「面白そうな題材だ！」と思ったので実際に購入し商品写真を撮影してみることにしました

こちらの写真がコメントの方が撮影したもので実際に商品ページに掲載されていた写真です

この商品写真をみて

• 全体が赤くなっていることからホワイトバランスがきちんと設定できてなさそう（おそらく無彩色の商品）
• 被写体が歪んでいそう
• テカリが強くその他の部分が黒くなりすぎて被写体の形や素材感がわからない
• ピントの位置が奥側になっている

と思いました

実際に商品が届いて見てみると、やはり無彩色の商品でした
テカリも強くなく写真では鏡面仕上げのような印象を受けましたが結構マットでサラっとした質感でした

というわけで実際に私が撮影した商品写真が右です、比べやすいように並べて配置しています

左では見えていなかった素材感がわかるようになったことで、異素材の組み合わせてできていることがわかるようになりました
上の部分がサラッとした素材なのがなんとなくわかっていただけるのではないでしょうか

後気をつけたところは・・

• 被写体を歪ませず形をきちんと伝える
• 色と質感がわかるように
• 結構複雑な形をしているのできちんと伝わるように
• 被写界深度合成で全体にピントがあった状態に

実際の被写体がどんな形・質感なのかがわかっていただけるように撮影できたと思います

Youtube動画

Youtubeでは撮影方法や箱・ケースの撮影についても触れていますので興味を持たれた方は是非観てみてください！

The post 実例！「商品撮影のプロが撮るとこうなるよ」を紹介します first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

撮影講習の問い合わせの際「カメラの使い方を教えてほしい」という方がたまにいるのですがお断りさせていただいています
カメラメーカーごとに設定内容に特徴があり全てを把握しておくことはさすがに難しいので・・ご自身で説明書を読んで調べておいていただきたいのです

具体的に必要な設定を上げると・・

• ストロボ撮影ならビューモードの設定
• シャッタースピード・絞り・ISO感度の設定をマニュアルで行う方法
• ホワイトバランスの設定をオートではなくマニュアル・プリセットで行う方法
• ピント合わせをオートではなくマニュアルで行う方法
• PCとカメラを繋げて撮影する「テザー撮影」の方法

上記がわかっていれば問題ないと思います

一番最初のビューモードについては使ったことがない人では理解しづらいと思うので簡単に解説をします

ストロボは一瞬の光で撮影します、光っていない状態では実際にどのくらいの明るさになっているかわかりません
ストロボの光に合わせて適切なカメラを設定をしてしまうとモニターやファインダーは真っ暗な状態になってしまい撮影がしづらくなってしまいます

そんなときにカメラの設定を無視して見やすい明るさ・WBに調節してくれる機能があります
Nikonですとビューモード「見やすさを重視」、Canonなら露出Simulation「しない」、SONYをならライブビュー表示設定「設定効果反映Off」を使うことで真っ暗にならずに撮影ができます
※同じメーカーでも機種によって名称が変わります

写真撮影についての基礎知識

せっかくお金を払って撮影講習を受けていただくのでより意味のあるものにしたいと思っています
本で詳しく解説されていないようなライティングやその場にあったライティングや撮影から写真投稿までのワークフローなどを講習で学んでほしいので、本などで解説されているような基礎知識はある程度理解した状態で講習を受けてほしいのです

お勧めの書籍はこちら「写真のことが全部わかる本」です
※アフィリエイトリンクです

内容的にはしっかりと写真のことを学べる本になっているので難しいと感じることもあると思います
まず読んでほしいのは初級編から中級編の9まで、そして14・15を読んでほしいです

あと撮影ではないですが撮影後の処理としてRAW現像についても読んでおいてほしいです

とはいえ理解しづらいこともある・・

本を読んだだけではなかなか理解しづらいこともあると思います、そういうときは講習時に聞いて下さい
全く知らないことを学ぶのは時間がかかりますが理解しづらかったことを実際に体験していただきながら学んでいただくのはそれほど時間はかかりません

実際にやってみないとわからないことも結構多いですしね！

The post 私の撮影講習ではカメラの扱い方と写真撮影の基礎はお教えできません first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

「服の商品写真撮ってたらシマシマができちゃった・・」アパレル商品のモアレ対策
上のブログで紹介したモアレ対策は

• 現像時のモアレ軽減フィルター
• めちゃくちゃ絞って撮影する

でしたが、どちらもちょっとした不具合がありました

モアレ軽減フィルターの不具合

左側がモアレ軽減フィルター無し、右が有り
このように服のロゴの一部だけ色が滲んでしまう商品があります

この商品ではモアレが出ている部分にのみフィルターを適用することでロゴが滲んでしまうのを防げますが・・

左がモアレ軽減フィルター無し、右が有り
「Golf」という部分の色が滲んでしまっています
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

このようにモアレが出ている部分にロゴがあることもあります
モアレ軽減フィルターは適用する部分をブラシで描いていくので、ロゴ部分を丁寧に省いてあげればいいけれど・・・結構手間なんですよね

めちゃくちゃ絞って撮影することの不具合

左がF11で撮影したもの、右がF22で撮影したもの
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

この時使用していたレンズはF11で撮影するときに一番シャープに写るのでモアレが一番出やすい状況といえます
そこから2段分絞ってF22で撮影すると写真右のようにモアレがなくなります

モアレ対策の中で「ピントを若干甘くする」という方法があり、「めちゃくちゃ絞って撮影する」はそれを利用しています
絞りを大きくしすぎると回折現象(小絞りボケ)により全体がぼやけた状態になりモアレが出づらくなります

めちゃくちゃ絞って撮影をするとモアレは消えるのですが写真を見てもらえばわかるように全体にぼや～っとしたりムラっぽくなってしまう・・というのがイマイチです

ピクセルシフトでモアレ対策

というわけで今回の本題、モアレ対策として「ピクセルシフト撮影」を使います

ピクセルシフト撮影の説明は以下

4コマ、8コマ、16コマ、32コマと撮像素子の位置を微妙にずらしながら撮影することで、より正確な色情報を得ることができます。
撮影コマ数を増やすとより効果的で、16コマ、32コマでは約1億8000万画素という圧倒的な高解像度で撮影できます。
引用元：新次元のディテール — ピクセルシフト撮影

ネット上では「めちゃくちゃでっかいデータにできる！」と話題になりました
私も試してポストしました「4500万画素のカメラで1億8000万画素のデータになるぞ!!」って感じですｗ

Z8のピクセルシフト試してみました
う～ん、でかい

ピクセルシフトは撮影したままではファイルがバラバラなのでNX Studioで合成しなくてはいけないみたい、ちょっと面倒かも
ちなみにこっちもアップデートがあったので試す方は気をつけてください

ちなみにこちらは合成後のRAWデータ https://t.co/Zevgp6Fb1m pic.twitter.com/tiBHddAzix

— 写真撮る人 鈴木遥介 (@capriciousinfo) February 7, 2024

詳しい使い方はカメラの説明書を見ていただくとして、ピクセルシフト撮影・合成を使うとどうなるかを見ていただきます

左がF11で普通に撮影したもの、右がF11でピクセルシフト撮影・合成したもの
※モアレがわかりやすいように彩度を極端にあげています

撮影したのは4コマです、シャープな状態を保ちながらモアレがなくなりました
被写体やカメラを動かさない状態で複数回撮影する必要があるので三脚が必須になってしまいますが、基本デメリットが無くモアレがなくなるのは素晴らしいですね！

今のところ全くデメリットはなくモアレが消えなかったこともないのでモアレ対策の決定版になるかもしれませんね

The post これで解決！？商品撮影のモアレ対策 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

お菓子のパッケージは色とりどりで素材もバラバラ、価格も手頃で撮影の練習にもってこい！ということでよく撮影します
で、今回は森永ミルクキャラメルの集合カットをつくりました

「撮影しました」ではないのには理由がりまして、2つの写真を合成した写真だからです

実はキャラメルは1個だけ

2つの写真というのがこちら、立たせた状態と寝かせた状態の2カット
あとは影イキの切り抜き処理を施して、複製しました

もう一つ重要なのは背景紙です、完成写真ではイエローでしたがグレーで撮影しています
色背景で撮影するときは背景紙からの照り返しで被写体の色がおかしくなってしまうことがあるので、複製して並べるようなときには避けます

違和感を感じる部分・合成の見分け方

最初に掲載した写真、私達カメラマンとしては違和感を感じる写真です
どういうところに違和感を感じるのか？それは

1. 影の長さと方向が一致している
2. 近いところと遠いところ、商品の大きさが一致している
3. 被写体の向かって左側が暗すぎる

上記2点です

1.「影の長さと方向が一致」させることの難しさ

影の長さと方向を一致させるのは意外に難しいです

これは電池6本を並べた写真で右に写っている黒いのがライトです

このように影はライトの中心から離れると外側に向いていきます、そしてライトとの距離によって長さが変わります
なので影の長さと距離が完全に一致している場合はPhotoshopなどで複製している可能性があります

ただしライトを被写体から離すと差が縮まります、ではどのくらい離せばほとんど差がなくなるのか？さてどうでしょうか・・

2.「被写体の大きさを揃える」ことの難しさ

被写体はカメラに近づくと大きくなり、離れると小さくなります

同じ大きさの被写体が並んでいる時はカメラからの距離に差ができるので、同じ大きさの被写体でも写真に撮ると大きさに差が生まれます
なので被写体の大きさが一致しているときはPhotoshopなどで複製している可能性があります

ただし被写体からカメラを離す事で大きさの差が小さくする事ができます、逆に近づけるとより差が大きくなりますね
では、どのくらい離れれば・・・？

よっしゃ、いっちょやったるぜ！

難しいということはわかる、なんならこうしたらいいっていうのもわかる

じゃあやってみるか！ってことで「森永製菓 ミルクキャラメル 12粒×10箱 」を6セット購入
つまり60箱、720粒のキャラメルが届きました・・・多いぜ

ちなみにアフィリエイトリンクなので買ってくれると嬉しい、挑戦してみてほしい

では、検証していこう

まずは普通に撮影台で撮影、ライトは3灯

1. 影出し Godox AD100Pro
2. 全体の明るさ調整 Godox AD300Pro
3. 被写体正面の明るさ調整 Godox AD400Pro

※機材のリンクはアフィリエイトリンクになっています

ちなみにレンズは85mmで撮影しました
被写体の大きさが奥にいくにつれて小さくなっていますね、影の向きと長さもバラバラです

次はライトをできるだけ離すことで影の距離と向きを近づけられる、ということで撮影台から床に降ろしてライトと距離を離し撮影

影の向き・長さともに変化あったが・・少しだけでした
やはりうちの事務所では天井の高さが足りない、ということでこれは諦めます

果たして影の向きと長さがほぼ同じになるようにするにはどのくらいの距離が必要なんでしょうね
ちなみに今回は2m弱といったところ、普通の家庭くらいの高さしかないので仕方ないか・・

最後の検証は被写体とカメラの距離を離して被写体の形がどれだけ近づけられるか

中心と端で形の変化が結構少なくなったと思う
今回は被写体から5m離れてレンズを200mmに交換して撮影、被写体の形を同じにするのは結構いけそうですね

最終カット

被写体正面と他の面の差が少なくモヤッとした感じになっていたのでライティングの微調整をしました
ライト2と3を無くしてアートレを垂らして横から光をあてるように変更

これをやると影が2本になって交差する部分が濃くなるのがイマイチですが・・全体の雰囲気はこちらのほうが良さそうですね

並べてみるとこんな感じです、左が合成で右が実際に並べて撮影

イエローの背景用紙からの反射があるので被写体全体に色がかぶってしまいなんとなく全体に黄色いフィルターがかかっているような・・モヤッとした雰囲気は残ってしまいました
あと被写体の左側がかなり暗くなっているのは黒締めをしているからで切り抜き処理をしないと成り立たないのでイエローの背景用紙では実現できないんですよね

影の距離・方向や被写体の大きさも難しい点ですが、色背景もなかなかに難しいですねｗ

お菓子などパッケージのイメージカット

他のお菓子などパッケージのイメージカットはポートフォリオにいくつか置いてあるので気になる方は見てみてください！
ポートフォリオ PACKAGE：https://capriciousinfo.myportfolio.com/package

お仕事お待ちしてますｗ

The post お菓子パッケージを並べて撮影するのって意外に難しい、その理由と合成の見分け方 first appeared on 写真撮る人鈴木遥介.

GODOX ML100Bi ハンドル・レンズリフレクター2種(15° 36°)セットを購入しました（アフィリエイトリンク：https://amzn.to/3B13Tjm）

購入理由は「新しいレンズ付きリフレクターを使ってみたかったから！」です
ズーム機能のないフレネルレンズみたいな感じで面白そうだな～と思いまして使ってみたいという気持ちを抑えきれませんでしたｗ

あとVマウントバッテリーを取り付けられるハンドルも便利そうだったのでライト本体とハンドル・リフレクター2種セットを購入しました

ちなみに商品名などにリンクがある場合はアフィリエイトリンクになっています

GODOX ML100Biの特徴・スペックなど

スペックなどは公式サイトから見てください https://www.godox.com/product-a/LED/ML100Bi.html

要は「小型でそこそこ明るいバイカラーLEDライト」です
ぶっちゃけライトよりもリフレクターのほうに興味がありますｗ

レンズ付きリフレクターの構造

レンズ付きリフレクターの形状は写真よりも動画のほうがわかりやすいと思ったので動画を撮りました、面白い形状ですね
内側に出っ張っているのでAD300やAD400などのストロボでは使用することはできませんでした

AD100にGodoxマウントアダプタをつければこのリフレクターを使うことができますが効果はほぼ無かったです

光の広がり方

光の広がり方はこんな感じ、距離は1mくらいです
今回購入したリフレクターはML-L15・36、それぞれ15°と36°

使ったリフレクターは他にも色々ありますがリフレクターだけで購入できるものを紹介しておきます

• GODOX 7Inch グリッドを付けるために使用している
• GODOX AD-R12 深めのリフレクターなので扱いやすくメインで使っている

3DPと表記があるのは3Dプリンタで自作しているものです
ML-L15・36以外は業務時にストロボで使用しているものです

ML-L15は結構光の範囲を狭めることができますが外側に漏れる光が結構ありますね
ML-L36はML60のリフレクターと同じくらいの光の範囲だけど光の輪郭がぼや～っとした感じ、広い範囲に光を当てたい場合は結構使いやすそうです

光量推移

どのくらいの明るさになるかを計測しました、条件は以下の通り

• 使用露出計：スピードマスター L-858D
• ライトまでの距離：1m
• 露出計設定 「シャッタースピード」：1/60
• 露出計設定「ISO」：400
• 露出計設定「受光部」：平板

演色性

カラーメーターを使用し演色性を計測しました、上段から2800K・5600K・6500Kで計測したものです
条件は以下

• 使用カラーメーター：セコニック C-800
• メーターまでの距離：1m
• 出力：最大
• リフレクター無しで計測
• 部屋の明かりは消灯、外光もできるだけ入らないように

最近のLEDは優秀で演色性に問題があるほうが少ないですね

所有しているライト全てを計測しまとめドキュメントのURLは以下から
https://docs.google.com/document/d/1ucXNj0ADNAt0lbrZgh4YklkQz6atckoBaQjOxSPLDxE/edit?usp=sharing

バッテリー運用

ML100BiはUSB-Cでモバイルバッテリーから給電可能です、所有しているモバイルバッテリーでどのくらいの出力が使えるのかを調べました

• Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W：15%
• CIO SMARTCOBY DUO 20W：15%
• Anker 737 Power Bank 140W：85%

信用できそうなメーカーで見た範囲で最大のものを購入してみましたが85%と最大出力には至りませんでした・・・が

出力100%いけました！

USB-CからDCに変換するケーブル「CableccタイプC USB-Cメス入力、DC 5.5 * 2.5mm」を間に挟んでみたところ、出力100%で使用することができました
20分最大出力で使用してみたところ変に不安定になることもなく問題なく使えました、USB-C側のコネクタが結構熱くなっていましたがやけどするほどではありません

ちなみにVマウントバッテリー「MOMAN-Power-99」でも100%出力可能です

Vマウントアダプタ付きグリップ

ハンドルはイマイチですねｗ
まぁ・・駄目ではないけどもうちょっと考えて作ったら良いのになぁと思ってしまいます

ちなみにライトが回転しないような構造になっています

おわり

ML60自体小さくてカメラバッグに入れて持ち運べるサイズでしたがML100Biはより小さい、ライト自体もだがリフレクターの小ささがより持ち運びを楽にしてくれると思う

といっても物撮りにおける光のコントロールとしてはML60のリフレクターが好みでストロボでもよく使っています
私の撮影方法では光が漏れると使いづらいときが多いです、グラデーションにしたいときはグリッドを使用するので7inchリフレクターを使う・・という感じですがML-L15・36は小型で持ち運びに便利で良いですね

小型でそこそこ明るい、これフルカラーなら最高だったのにな～と思ってしまいますねぇ

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